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LOS CARDONES PARQUE NACIONAL Y RESERVA NATURAL

Categoría: UICN III (parque nacional)

Domicilio: Plazoleta perpendicular a ruta nacional 40, kilómetro 4510, Barrio Nuevo, Payogasta, Cachi, Provincia de Salta.

Web:

Correo electrónico: loscardones@apn.gov.ar

Código postal: (4415)

Prefijo telefónico: 0368

Teléfono: 0368 496005/ 0368 15452880

Horario e Ingreso: la entrada es gratuita, el horario es de 9.30 a 18.00 horas

INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: el parque protege muestras de ambientes naturales de diferentes ecorregiones: los Altos Andes, la Puna, el Monte de sierras y bolsones (en donde se desarrolla el cardonal); y hasta un sector con pastizal de neblina, propio de la región de las Yungas. El área, ampara la flora y la fauna endémica de la región y también, los restos culturales de la cultura inca presentes, así como importantes muestras de la paleontología de la zona.

Ubicación: el Parque Nacional Reserva Natural Los Cardones se ubica en los departamentos de Cachi y San Carlos, cerca de la localidad de Payogasta en la región centro-sudoeste de la provincia de Salta en Argentina. El valle está encerrado al norte, por el Abra del Pozo Bravo; el sur, por la línea imaginaria que divide por la mitad el Valle del Tonco o Los colorados; al este por el cerro Malcante o cerro Negro (5226 metros), la sierra del Candado, el filo del Pelado donde está la naciente del río Escoipe; y al oeste, por las sierras Coloradas y las sierras de la Apacheta. Dista aproximadamente 100 km de la ciudad de Salta.

Mapa satelital:

https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+los+Cardones/@-25.2343529,-65.9498165,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x941eac26e7a4ab1b:0x9c14cdb285563153!8m2!3d-25.2343529!4d-65.9476278

Coordenadas: 25°07'31"S 66°10'54"O

Accesos: desde la ciudad de Salta, se sube por la Cuesta del Obispo, se entra al Valle Encantado, por rutas nacional 68 y provincial 33 (97 km a Piedra del Molino -entrada este del parque- y 147 a Payogasta, su sede administrativa). La ruta provincial 33 que vincula el Valle de Lerma (1200 msnm) con los Valles Calchaquíes (3000 msnm), atraviesa el parque nacional en línea recta conocida como la recta TinTin. Esta ruta, se hizo sobre el antiguo Camino del Inca que pasa por el Valle Encantado. La longitud del Camino Inca es de 11,5 kilómetros y registra solamente una desviación de 50 centímetros a lo largo de su recorrido recto.

Transportes alternativos: la capital salteña recibe ómnibus de todo el país y vuelos diarios desde Buenos Aires y Córdoba. Es posible llegar al parque en auto de alquiler, remis y ómnibus (hay servicios diarios con destino a Cachi).

Recomendaciones para leer antes de viajar:

el parque carece por completo de servicios turísticos
los visitantes opinan que al parque le hace falta señalización
todo el año es propicio para visitarlo, pero es preferente visitarlo de abril a noviembre
si se va a caminar por el parque y se accede a los miradores, se recomienda protección solar, anteojos de sol y sombrero.
se sugiere llevar agua y alimentos, porque el parque no está provisto de proveedurías
se recomienda llevar ropa cómoda y zapatos de trekking
llevar el celular con carga suficiente y/o cámaras cargadas para no perder imágenes irrecuperables.
es imperdible el cielo estrellado del área del parque, beneficiado por la carencia de humedad en el ambiente.

Las zonas accesibles para el visitante son:

el Valle Encantado (existe allí un mirador y área estacionamiento, y se prevé para el futuro un área de picnic y un punto de información y refugio)
el mirador-sendero Ojo de Cóndor,
el mirador-sendero Secretos del Cardonal (cuenta con un amplio sector de estacionamiento y un sendero semicircular),
el mirador–sendero Caminos del Pasado, senderos al Cerro Negro,
el sendero del Milagro, Campos del Churcal,
el sendero Piedra-Filo del Pelado,
sendero Filo del Pelado-Valle Encantado,
el sendero Valle-Rumiarco, Circuito Suroeste, Circuito Sureste, Huellas de dinosaurios.

Alojamiento: en Payogasta hay hostería y comedores. Y en Cachi, 11 km más allá, hostería del ACA, hostales, cabañas, hospedajes familiares, camping bien equipado, restaurantes, estación de servicio y hospital. En Cachi hay un camping municipal, para comunicarse con él, llamar al 54 3868491053.

Guardaparques: la Intendencia está en Payogasta, Plazoleta perpendicular a ruta nacional 40, kilómetro 4510, Barrio Nuevo, Payogasta, Cachi, Provincia de Salta.

Los guardaparques se contactan a través de la Intendencia.

Altitud: entre 2700 a 5000 msnm

Clima: árido, seco, cálido, con temperaturas medias de 11 °C en invierno y 18°C en verano y máximas de hasta 30 °C, pero la amplitus términa entre el día y la noche es muy alta. Las precipitaciones son muy escasas (150 mm anuelas) y concentradas entre noviembre y marzo, lo que origina un paisaje árido. Pueden producirse nevadas excepcionales en las zonas bajas.

Bioma: Altos Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones y Yungas.

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: debajo del cardonal hay un red intrincada de ríos subterráneos.

Superficie: 64.117 hectáreas ( de los cuales 10.902 has serán reserva natural)

Marco geológico: en el parque, se dan tres tipos de ambientes: las depresiones, las partes más bajas del relieve, con contínuo aporte de material fino transportado por el aguas; la sierra, con alturas pronunciadas y cerros aislados y, los piedemontes de bajadas suaves con superficies inclinadas, y áreas sometidas al desgaste, así como al aporte de sedimento fluvial.

Flora: el parque nacional toma su nombre de la gran cantidad de ejemplares de cardón de la Puna (Trichocereus pasacana o Echinopsis atacamensis), una especie muy longeva característica de los valles interandinos del sur de Bolivia y norte de Argentina y de Chile, que crece protegido por la jarilla (Larrea divaricada), arbusto espinoso que envuelve el cactus hasta que éste se fortalece. Sus largas espinas de 30 centímetros, eran usadas por los indígenas como agujas de tejer. También son característicos de esta región los churquis, algarrobos jujeños o algarrobillos (Prosopis ferox), leguminosas que forman bosques puros llamados churcales, que constituyen un alivio en pleno desierto para los animales y las personas. Destaca por su belleza, la flor de amancay (Hieronymiella aurea), plantita que luego de las lluvia estivales abre unas hermosas flores amarillas que tapizan un buen sector del parque.

Fauna: a pesar de la aparente soledad del paisaje, hay mucha vida en Los Cardones. Desde la ruta, se ven rebaños de guanacos (Lama guanicoe), abundantes en el área. Otros mamíferos presentes son las vicuñas (Vicugna vicugna), las tarucas, también llamado taruka, venado andino, o huemul del norte (Hippocamelus antisensis) cérvido autóctono en peligro de extinción, al igual que el gato de pajonal (Leopardus colocolo). Los zorros colorados Lycalopex culpaeus) y los zorros grises (Lycalopex gymnocercus), tan perseguidos por la caza encuentran amparo en el parque. El pericote andino (Phyllotis darwini), los chinchillones (Lagidium viscacia), el quirquincho andino o peludo (Chaetophractus nationi) , los piches o armadillos (Chaetophractus vellerosus) y el puma (Puma concolor) son otros mamíferos de esta área de conservación. Habitan el parque además los burros salvajes (Equus hemionus) descendientes de los burros que trajeron consigo los conquistadores españoles.

La gran variedad de aves da cuenta de la protección que significa el parque para su supervivencia. Se ha registrado la presencia de ejemplares de cola castaña (Ochetorhynchus andaecola), canasteros andino (Asthenes heterura) y pálido (Asthenes modesta), el espinero andino (Phacellodomus striaticeps) remolineras común (Cinclodes fuscus) y andina (Cinclodes albiventris), bandurritas pico recto (Ochetorhynchus ruficaudus), caminera colorada (Geositta rufipennis) y cola andina (Upucerthia validirostris); coludito canela (Leptasthenura fuliginiceps) y el cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis).

Paleontología: en el valle del Tonco hay al menos 50 huellas de dinosaurio de 70 millones de años de antigüedad. Las andadas, unas 50 huellas sobre la formación Yacoraite, corresponden a hadrosaurios, o dinosaurios pico de paro, especie extinta entre 60 y 70 millones de años atrás. El lugar donde se hallaron las huellas está en altura, y allí trabajaron los paleontólogos para que los restos queden debidamente conservados.

Restos culturales: También hay pinturas rupestres. El área era de importancia para las culturas prehispánicas, ya que los pastores encontraban agua y pasturas en donde alimentar sus rebaños. Los abundantes restos líticos y cerámicos esparcidos por el suelo en el área de los bosques de chuqui, nos dan una idea del gran valor que ha tenido históricamente el churcal, suerte de oasis con fuente de leña, forraje y refugio, y la sobreexplotación que sufrió por ende.

Creación: fue creado el 20 de noviembre de 1996, por Ley 24.737 Unos diez años antes de su creación legal, comenzaron las gestiones que permitieran concretar su creación. Entre tales gestiones sobresale la promulgación de la Ley Provincial Nº 6.805 por la que Salta cede a la Nación la jurisdicción de los terrenos que debían constituir el Parque Nacional.

Administración: por resolución n.º 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad III, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 4 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Uso Público) y la división de Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones.10 La intendencia tiene su sede en la localidad de Payogasta y existen dentro del parque nacional las seccionales El Churcal y Piedra del Molino.

PARQUE NACIONAL EL REY

Categoría: UICN II (parque nacional)

Dirección: España Nº 366. Piso 3º. CP 4400. Salta.

Web: http://pnelrey.blogspot.com

Correo Electrónico: elrey@apn.gob.ar

Código postal: 4400 Salta

Prefijo telefónico: 0387

Teléfono: 0387-431-2683

Horarios e Ingreso:

INFORMACIÓN BÁSICA

Ubicación: el Parque Nacional El Rey se ubica a unos 203 kilómetros al Este de la ciudad de Salta capital, en el Departamento El Anta. El Parque Nacional El Rey también tiene un portal por Jujuy, donde se encuentra un cartel en la localidad de El Fuerte, que indica el acceso al parque nacional , con la leyenda “El Fuerte, Portal norte del Parque Nacional El Rey” .

Mapa satelital:

https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+El+Rey/@-24.7,-64.6355217,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x941a175a77ce5d51:0x8091a36e97d5dd15!8m2!3d-24.7!4d-64.633333

Coordenadas: 24°38'00" S 64°50'00" O.

Accesos: el acceso al Parque en auto sólo es posible fuera de la temporada de lluvias, cuando los ríos están bajos y el camino seco. De diciembre a marzo, época de precipitaciones, el camino de ingreso por la Ruta Provincial N°20 se vuelve intransitable en vehículos. Desde las ciudades de Salta (a 203 kilómetros del parque) y San Miguel de Tucumán, por Ruta Nacional 9 (que en este tramo coincide con la ruta nacional 34) hasta la localidad de Lumbreras. En ese punto, se toma la ruta provincial 5 hasta Paso de la Cruz, y luego se hacen 48 kilómetros por la ruta provincial 20 hasta la entrada del parque. Esta ruta provincial tiene un tramo consolidado que en verano resulta intransitable debido a las crecientes por las lluvias.

Transportes alternativos: en colectivo desde Salta sólo se llega hasta el paraje Paso de la Cruz, a 48km del Parque Nacional El Rey, donde comienza la ruta de ripio que presenta varios cruces de ríos.

Recomendaciones para leer antes de viajar:

consultar el estado de los caminos antes de emprender el viaje y averiguar si hay sendas vehiculares o sólo peatonales dentro del parque. El acceso de vehículos al parque sólo es posible luego de la estación de lluvias.
averiguar los servicios que ofrece el parque, ubicación de los sanitarios, proveeduría y si el lugar cuenta o no con posibilidad de acampar.
se sugiere la aplicación de la vacuna contra el dengue antes de visitar la zona.
llevar ropa cómoda y fresca pero con mangas largas, al igual que pantalones largos, para evitar picaduras de insectos; calzado de trekking y gorra o sombrero.
no olvidar repelente de mosquitos y bloqueador solar
respetar la cartelería y sólo caminar por los senderos habilitados.
llevar brújula o GPS, cámara de video y/o fotos o celular con carga completa, para evitar perder imágenes inolvidables.
llevar buena cantidad de agua y provisiones.
la acreditación de personas o familias para ingresar al parque se debe hacer en la Intendencia. Consultar si hay visitas guiadas disponibles.
hacer llegar sugerencias y o inquietudes a los guardaparques.
la mejor época para visitar este Parque Nacional es durante los meses invernales, de mayo a octubre.
los cimientos del casco conocido como La Sala, que evocan su pasado cuando era la finca colonial El Rey, se pueden ver desde la Intendencia del parque.

Alojamiento: el área posee dos campings agrestes, uno en el sector del río Popayán, y otro en las inmediaciones de la Intendencia.

Guardaparques:

Altitud: 800 a 1500 msnm

Clima: el acceso al Parque en auto sólo es posible fuera de la temporada de lluvias, cuando los ríos están bajos y el camino seco. Posee un clima tropical con temperaturas medias que oscilan entre los 22 y 25 °C. Las precipitaciones alcanzan los 2000 mm anuales.

Bioma: Yungas o nimboselvas y transición al ecotono Chaco seco. cobertura vegetal de gran diversidad desarrollada en niveles altitudinales o estratos.

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: río Popayán, laguna Los Patitos.

Superficie: 44.162 hectáreas

Marco geológico: en el Cuaternario se elevaron las unidades plegadas del Terciario, las que combinadas con el clima, modelaron pedemontes, rampas, conos de deyección, etc., según la fase fuera árida o húmeda. Este levantamiento dio lugar a cambios del perfil de equilibrio de los ríos y de las pendientes, lo que condicionó el drenaje fluvial existente, que pasa de cursos de alta a mediana energía, con un transporte granulométrico variado a cursos de baja energía, que llevan principalmente arcillas. Las Sierras Subandinas son una barrera para los vientos del este y generan la denominada franja selvática o Yunga.

Flora: la vegetación se distribuye en distintos pisos o estratos a medida que aumenta la altura. El bosque es de gran densidad en los estratos de altos, con condiciones de sombra y humedad propicias para el horco molle, el laurel, el güili , el mato, el horco cebil y el lapacho yungueño. La selva mirtácea presenta aquí el palo barroso, el alpamato, el mato, el chal-chal y el güili. Los bosques de pino del cerro, luego de aliso y finalmente de queñoa, se ubican en las máximas alturas.

En estratos medios hay ejemplares de porte medio, como el cochucho y la tala blanca. La selva montana con grandes alturas de cedros, tarcos, tipas y nogales es seguida por la selva de transición, que presenta tipas y pacaráes. Bromelias floridas, orquídeas y claveles del aire, acompañan a la vegetación en los distintos estrados.

A menor altura, en el tercer nivel, aparecen los arbustos que alcanzan los 2 o 3 metros, entre ellos una especie de bambú y la ortiga. Entre los árboles, habitan el área horcos quebracho, atamisque, cochucho y los emblemáticos cardones. El tipo de vegetación aquí es la del bosque chaqueño serrano.

Fauna: una gran diversidad de animales habita el parque. Grandes mamíferos, como el anta o tapir, las corzuelas pardas, el pecarí de collar, el pecarí labiado, los osos meleros, coatíes y monos caí , el lobito de agua y conejos como el tapetí, tienen su habitat en la zona protegida. Los felinos, algunos de ellos en estado de conservación vulnerable, son el puma, el yaguarundí, el ocelote y el gato del pajonal . La abundancia de especies avícolas es excepcional en esta área protegida: hay grandes rapaces como el cóndor, el halcón negro grande, el halcón peregrino, el águila solitaria, el águila viuda y el águila coronada; acuáticas como el pato barcino, el pato crestudo, el pato cutirí o brasileño, el pato picazo, el pato capuchino, el pato maicero, el pato gargantilla, el pato criollo, el macá común, el macá pico grueso y las variedades de garzas blanca, bruja, mora y azulada. Diversidad de coloridos pájaros como el picaflor yungueño, el picaflor cometa, el picaflor común, el picaflor vientre blanco, el picaflor de barbijo, el picaflor enano y el frente azul, forman parte del elenco de aves polinizadoras del parque. Entre las terrestres, encontramos el inambú serrano, la gallareta chica,la gallareta escudete rojo, la pollona pintada, la pollona azul, la pava de monte común, y entre otros, el doradito oliváceo, la monterita ceja roja, la lechucita canela y el rey del bosque.

Paleontología: los valles y sierras yungueñas se han investigado poco desde el punto de vista paleontológico. En el 2017 investigadores del Conicet, hallaron los restos de un gliptodonte en barrancas del río Chico. Cuarenta años atrás, se habían hallado restos de un megaterio y de otro gliptodonte. El megaterio era un perezoso gigante, mamífero placentario de 6 metros de altura y 5 toneladas de peso aproximadamente, que se extinguió durante el Pleistoceno, hace 8000 a 10000 años. El gliptodonte, era un armadillo gigante de más de una tonelada extinguido en el Pleiistoceno, con un enorme caparazón sostenido por patas cortas y robustas. La columna de este megamamífero con vértebras soldadas entre sí, estaba soldada al caparazón.

Restos culturales:esta es una zona de densa ocupación indígena en el pasado. Cercanas al parque, a 3000 metros de altura, se hallaron fortificaciones incaicas, que llegaron a la zona hacia el siglo XV (DC). Pero la zona estuvo previamente habitada por kollas, pueblos alfareros y agricultores que habitaron zonas bajas cercanas a tierras de cultivo. De ellos se han encontrado hachas de piedra pulida y piezas cerámicas. Otros pueblos, como los matacos o wichis, habitaron la zona y vivieron en estrecha relación con especies vegetales del lugar, como el cebil. Los wichis vinculan a este árbol con "la ciencia del bien y del mal", ya que contiene sustancias psicoactivas alucinógenas que utilizaban los chamanes con fines sanadores.

Creación: creado el 24 de Junio de 1948, por Decreto Nacional 18.800, del presidente Juan D. Perón. Es el área protegida del norte argentino más antigua.

Administración: por resolución n.º 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad II, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 4 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Uso Público) y 2 divisiones (Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones; Recursos Humanos y Capacitación). La intendencia tiene su sede en la ciudad de Salta.

MÁS SOBRE EL PARQUE NACIONAL CALILEGUA

YUNGAS SALTEÑAS O SELVAS TROPICALES DE MONTAÑA

A finales del año 2000, los gobiernos de Jujuy y Salta, en cooperación con la Administración de Parques Nacionales, el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y las Universidades de Jujuy y Salta y en conjunto con las Organizaciones no Gubernamentales, fundación Yaguareté, Greenpeace y Fundación Pro-yungas se fue dando forma al diseño e implementación de la Reserva de Biosfera que fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en el marco del programa "El Hombre y la Biosfera" de la Unesco. Las Yungas jujeña y salteña , en el noroeste de Argentina, tienen una superficie total de 1.600.000 has. De ese total, el 45% (700.000 has) son bosques, el 32% ( 500.000 has) son pastizales y el 11% (170.000 has) son áreas protegidas y apenas un 0,13% (2.000 has) son tierras agrícolas. A su vez, el 16% del total (254.000 has) están bajo el cuidado de comunidades indígenas y el resto son propiedades privadas y fiscales. En el 11% de tierras protegidas se diseñaron dos parques nacionales: el PN Baritú y el PN Calilegua, dos parques provinciales: el PP Laguna Pintascayo, el PP Potrero de Yala y la Reserva Nacional El Nogalar.

Se trata de un ecosistema variado que se extiende en gran parte del subcontinente suramericano y que se caracteriza por poseer una gran riqueza de recursos naturales. La administración del país en el proceso de colonización tuvo poco impacto en esta región. Sin embargo, en la medida de que el proceso de población del territorio nacional, una vez conformada la república de Argentina, llevo a la exploración de estos terrenos.

El Parque Nacional se ubica en las Sierras de Calilegua (del aymara, mirador de roca), que dieron nombre a este Parque Nacional. Es el único parque nacional de la provincia de Jujuy y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña. Fue creado el 19 de Julio de 1979 por Decreto Nacional Nº 1733. Su superficie alcanza las 76.306 hectáreas que pertenecen a la Ecorregión Selva de las Yungas, con el objeto de preservar un área representativa de la selva tucumano-oranense, también conocidas como yungas. El mismo constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la selva paranaense, en Misiones.

Si bien la señalización es buena, siempre resulta sumamente recomendable recorrer los senderos con guías habilitados por la Administración de Parques Nacionales, si bien hay que reservar el acompañamiento de los guías con anticipación, ya faltan referencias claras y el paisaje no ayuda por ser muy tupido y homogéneo. Es fácil perderse.

Asimismo existe un circuito habilitado para recorrerlo en bicicleta, si no se cuenta con la propia, pueden alquilarse con un día de anticipación por lo menos en agencias de viajes y en el contexto de un día entero de tour, con guía y explicaciones de todo lo que se está viendo. El potencial turístico del parque es enorme, pero hay coincidencias entre los visitantes que en general, opinan que hay cierta escasez de servicios. Para otros, esta insuficiencia es el encanto del sitio.

De los parques nacionales que preservan yungas, sólo el Calilegua posee un sector de la selva pedemontaña. Este sector es un ambiente de transición entre dos ecosistemas contrastantes, el seco Bosque chaqueño y las húmedas Yungas. El parque posee una gran belleza paisajística que puede apreciarse en todo su esplendor al transitar la ruta provincial número 83 que atraviesa el mismo. La observación del lugar permite diferenvciar los cuatro ambientes de la selva de altura, la zona de selva pedemontana, la selva montana, el bosque montano y los pastizales de altura.

• En el estrato inferior de la selva pedemontana (550 a 700 msnm), habita el cebil colorado (Anadenanthera colubrina), la tipa blanca (Tipuana tipu) y el lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa).

• En el siguiente nivel, de 700 a 1500 msnm aparece la selva montana, con ejemplares como el laurel (Cinnamomum porphyrium), el ceibo (Erythrina falcata), el cedro colla (Cedrela lilloi) y el cebil blanco u horco cebil (Parapiptadenia excelsa).

• En las laderas de los cerros, por encima de los 1500 o 1600 msnm se encuentra una franja de bosque montano, donde predominan los nogales (Juglans australis), lapachos amarillos (Tabebuia lapacho), pinos del cerro (Podocarpus parlatorei), alisos (Alnus acuminata) y saucos (Sambucus peruvianus) cuyo follaje cubre matorrales de cañas (Chusquea lorentziana).

• A mayor altura, hacia del 1900 msnm, aparecen los bosques de queñoa (Polylepis australis) cuyo porte y densidad va disminuyendo a medida que aumenta la altura, hasta llegar a bosques casi puros de alisos por encima de los 2300 msnm.

• Los alisos irán menguando a alturas superiores dejando una cobertura vegetal asimilable a una pradera.

• En el área cumbral o cuasi cimera de la sierra de Calilegua se encuentra un parche de pastizal de neblina que representa una isla dentro de una matriz en la que predominan los bosques.

Cada uno de ellos presenta un bioma característico de flora y fauna, muchas veces endémicas. Es un lugar ideal para la observación de fauna, se han identificado más d 377 especies de aves, pero se estima que son muchas más, lo cual haría de Calilegua el hogar del 50% de las especies de aves que habitan nuestro país. Calilegua es una de las áreas importantes para la conservación de aves, algunas raras o globalmente amenazadas. Entre ellas, se encuentran las águilas poma (Oroaetus isidori), crestuda real (Spizaetus ornatus), viuda (Spizaetus melanoleucus), solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) y coronada (Harpyhaliaetus coronatus); la pava de monte alisera (Penelope dabbenei); los mirlos de agua (Cinclus schulzi); el atajacaminos lira (Uropsalis lyra), el carpintero oscuro (Leuconotopicus fumigatus), el vencejo montañés (Aeronautes montivagus), los picaflores ermitaño canela (Phaethornis pretrei), el cometa (Sappho sparganura), el frente azul (Eriocnemis glaucopoides), el común (Chlorostilbon lucidus), el vientre blanco (Amazilia chionogaster), el de barbijo (Heliomaster furcifer), el grande (Colibri coruscans), el andino (Oreotrochilus leucopleurus), el bronceado (Hylocharis chrysura) y el enano (Microstilbon burmeisteri); las garzas bruja (Nycticorax nycticorax), el tucán (Ramphastidae), la mora (Ardea cocoi) y la mora blanca (Ardea alba); los carpinteros comunes (Picumnus cirratus), el lomo blanco (Campephilus leucopogon), el dorado común (Piculus chrysochloros), el real (Colaptes melanochloros), el dorado gris (Colaptes rubiginosus) y el oliva yungueño (Veniliornis frontalis), entre muchas otras especies que incluyen casi un centenar de variedades de pájaros cantores. Se ha informado en 2017, el avistamiento de la extraordinaria águila harpía(Harpia harpyja) capaz de cazar monos. Es un ave rpaz poderosa, que habita las selvas. La hembra mayor que el macho, pesa 7 aproximadamente kilogramos, y su envergadura de alas puede alcanzar los 3 metros. Su estado de conservación es crítico. El personal del parque aseguró la zona donde se realizó el avistaje con el fin de evitar que la presencia humana sin el control correspondiente genere disturbios que puedan llevar al abandono del nido. Fueron dos ejemplares de águila harpía avistados los días 24 y 25 de marzo por estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, biólogos y un guía de turismo local.

Los animales en peligro se ven acorralados por la deforestación, la fragmentación del hábitat, la disminución de presas o la caza furtiva, o por todos estos factores juntos. Para su supervivencia como especie, es fundamental la preservación de sitios protegidos..

Para recorrer el parque, se han organizado senderos con distinto grado de dificultad, considerando que gran parte del recorrido es en subida. También se estima el tiempo promedio que demanda cada sendero, todo lo cual está expuesto en carteles a lo largo de los caminos. Esta amplia red de senderos ofrecen distintas alternativas para apreciar las bellezas del paisaje de yungas y brindan la posibilidad de adentrarse en la profundidad de las selvas, pudiendo avistar aves y con suerte alguno de los esquivos mamíferos, como monos, acutíes, el osito lavador o mayuato, el lobito de río (Lontra longicaudis) y el pecarí de collar (Tayassu tajacu), el tapetí (Sylvilagus brasiliensis), el mono caí (Cebus apella), el cuis común (Galea musteloides), el mayuato, del quechua maju río y atoj zorro, también llamado aguará popé, osito lavador o mapache sudamericano (Procyon cancrivorus), el agutí rojizo (Dasyprocta punctata), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), la ardilla roja (Sciurus ignitus). Animales como el mayor depredador de América, el Yaguareté (Panthera onca), y otros felinos, la mayoría de ellos especies en peligro, como el puma (Puma concolor) , el yaguarundí o jaguarundí (Puma yagouaroundi), gato montés (Leopardus geoffroyi),el ocelote o el gato del pajonal , dejan sus huellas en las aguadas, pero al ser de hábitos nocturnos, es muy difícil verlos. También habitan en las yungas y dejan sus huellas, los tapires o antas, el oso de anteojos, la taruca (Hippocamelus antisensis), la corzuela colorada (Mazama americana), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el hurón mayor (Eira barbara), el aguará popé (Procyon cancrivorus), el coatí (Nasua nasua). Entre otros reptiles podemos encontrar el yacaré overo (Caiman latirostris), serpientes, como la musurana marrón (Clelia rustica), y varias especies de culebras, como la (Philodryas olfersii) y la coral chaqueña (Micrurus pyrrhocryptus), y anfibios como los sapos (Rhinella gallardoi), (Rhinella quechua), (Rhinella rumbolli) y la llamada rana mono yungueña (Phyllomedusa boliviana).

Viajeros han facilitado información para conocer los nueve senderos posibles y sus grados de dificultad (baja, media y alta) y tiempo de duración (desde 10 minutos hasta 5 horas). Éstos son:

Todos nacen sobre la ruta provincial 83

Sendero Intercultural Guaraní. Duración: 1 hora. Dificultad: media.

Sendero La Herradura. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja.

Sendero La Lagunita. Duración: 2 horas. Dificultad: media.

Sendero Tatapuá. Duración: 5 horas. Dificultad: alta.

Sendero La Junta. Duración: 4 horas. Dificultad: alta.

Sendero El Negrito. Duración: 3 horas. Dificultad: alta.

Sendero Tapir. Duración: 2 horas. Dificultad: media.

Sendero El Pedemontano. Duración: 1 hora. Dificultad: baja.

Sendero Bosque del Cielo. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja.

Sendero El Alejo. Duración: 15 minutos. Dificultad: Media.

Senderos de baja dificultad

El Sendero Guaraní, es un recorrido interpretativo donde aborígenes de la comunidad guaraní, interpretan la naturaleza a través de su cosmovisión. El mismo se realiza en aproximadamente una hora, y los guías guaraníes tarifan sus servicios de guiado exclusivamente habilitados para este sendero. El sendero quizá de más baja dificultad y corta duración es conocido como La Herradura y es quizá ideal para recorrer con niños. Senderos de media dificultad: Ya más extenso y combinable con otras sendas, el sendero Lagunita comienza a unos dos kilómetros de la seccional del guardaparque y se llega a un pequeño ojo de agua cubierto por plantas acuáticas. Desde allí se puede continuar y empalmar con la bicisenda El Tapir y llegar a la ruta tomando el sendero La Junta, o bien descender al arroyo Aguas Negras hasta la seccional del guardaparque. Recorrido de aproximadamente 4 horas. El sendero La Junta puede realizarse desde su inicio, a 3 km de la seccional del guardaparque, y recorre el arroyo Aguas Negras, donde es posible apreciar una gran cantidad de huellas de animales, e identificarlas gracias a la guía de identificación que le proveerán al ingresar. Otros senderos como el Pedemontano y Bosque del Cielo recorren porciones representativas de la selva pedemontana y la selva montana respectivamente, en cercanías de la ruta.

Senderos de mediana y alta dificultad

Para recorrer estos senderos se recomienda contratar guias habilitados por APN. Podrá solicitar información escribiendo a guias@calilegua.com o contactandose con la Dirección del Parque.

Sendero Tatapuá: Comienza a 2 kilómetros y medio del acceso, subiendo por la ruta provincial, mano izquierda, se asciende por el sendero unos 300 metros para luego comenzar a descender hasta el arroyo El Negrito, que deberá tomarse hacia la izquierda y seguir su cause hasta la confluencia con el río San Lorenzo. El camino presenta cierta dificultad especialmente al seguir el cause del arroyo, que deberá ser atravesado en numerosas ocasiones saltando entre las rocas, cuidando de no resbalar por el verdín. El arroyo es frecuentado por numerosos mamíferos que se acercan a beber, pudiendo observarse huellas de pecaríes y corzuelas, mayuatos y con suerte podrán ver las impresionantes huellas del yaguareté, que utiliza el río como lugar de cacería. Es altamente recomendable realizar el recorrido con guía, y nunca individualmente. El mismo se realiza en unas 4 horas, y debe considerarse que el sendero permanece cerrado de noviembre a mayo, dependiendo del régimen de precipitaciones registrado. El sendero “El Negrito” presenta mayor dificultad que el resto de los senderos habilitados, se inicia el recorrido a 100 metros de la segunda seccional de guardaparques, Mesada de las Colmenas. Puede realizarse en unas 3 horas, y se visita un sitio histórico conocido como Las Piricas, puede visitarse una vertiente y descender hasta el arroyo El Negrito. El camino debe desandarse para regresar.

Deberá tener presente que muchos de estos senderos pueden cerrarse según las condiciones climáticas y recomendamos dar aviso al guardaparque antes de comenzar a caminar. El sendero puede realizarse a pie o a caballo.

Una opción recomendable es partir desde Libertador General San Martín en bicicleta. Se recorren aproximadamente unos 11 Km hasta el acceso al parque nacional, atravesando previamente el puente sobre el río San Lorenzo (el viejo puente está habilitado para peatones, bicis y motos para evitar accidentes al no transitar junto a los vehículosque cruzan sobre el puente nuevo), luego se cruza la ruta (prestar mucha atención!) y se toma el camino de ripio que conduce al parque rodeado por plantaciones de caña de azúcar. Luego de unos kilómetros de pedaleo se llega al santuario de la virgen de Guadalupe enmarcado por una explanada bien acondicionada donde esporádicamente se celebran misas. Siguiendo el camino, se atraviesa el puente sobre el arroyo Aguas Negras y a pocos metros se divisa el típico cartel de piedra y madera que da la bienvenida al Parque Nacional Calilegua.

Desde allí se sigue la misma ruta 83, que comienza a ascender a medida que se transita la selva pedemontana, rebosante de aves que sobrevuelan las copas de los árboles. De a poco el camino comienza a trepar en la montaña y a medida que se gana altura las piernas empiezan a sentir más pesado el pedaleo pero se empieza a disfrutar de hermosas vistas de los alrededores, que nos introducen lentamente en la selva de montaña. El sendero Tapir, altamente recomendable para ciclistas de todos los niveles, es accesible tomando primero el sendero “La Junta” ubicado a 3 kilómetros de la casa del guardaparque (a la entrada del PN).

Para los más intrépidos y resistentes, es posible continuar el ascenso por la Ruta 83 hasta el final del parque, pasando la Mesada de las Colmenas donde se encuentra la segunda seccional de guardaparques y llegando más tarde al monolito que marca el fin de la jurisdicción del parque nacional. En total, son 23 Km de ascenso desde el acceso, partiendo de una altura de 550 mts snm hasta los 1700 mts, donde se emplaza el monolito. A lo largo del camino es posible apreciar en toda su magnitud tanto a la selva pedemontana como la selva montana. Es frecuente avistar una gran diversidad de aves y con suerte algunos mamíferos que no se percatarán de la presencia humana gracias al silencio del desplazamiento en bici.

PARQUE NACIONAL BARITU

Categoría: UICN II (parque nacional)

Dirección: Carlos Pellegrini 657 CABA(1009) o en Los Toldos, Salta.

Web: barituparquenacional.blogspot.com.

Correo electrónico: baritu@apn.gob.ar

Código postal: Casilla de Correo n°5 CP 4530 San Ramón de Nueva Orán

Prefijo telefónico: 0387

Teléfono: 0387155074432/33 y 03878-511826

Ingreso y horarios: acceso gratuito, horarios a consultar

INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: el Parque Nacional Baritú se crea para la preservación de especies y diversidad genética de los biomas de yunga (nimboselva), montes de montaña y pastizales serranos.

Ubicación: noroeste de la provincia de Salta. Localidad de Santa Victoria.

Mapa:https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+Barit%C3%BA/@-22.4463492,-64.6684955,689m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x940594fdb1695e1d:0x408e41ed85e7ad80!8m2!3d-22.4463542!4d-64.6663068?hl=es

Coordenadas: 22°34'00"S 64°3'00"O

Accesos: desde Salta capital se toma la ruta nacional Nº 9, luego la ruta nacional Nº 34 ingresando a la provincia de Jujuy pasando por la ciudad de Libertador Gral. San Martín hasta la localidad salteña de Pichanal, luego se toma la ruta nacional Nº 50 pasando por la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán , y tomando la ruta nacional 50, hasta la localidad de Aguas Blancas, límite fronterizo con el país de Bolivia. Son aproximadamente 95 km hasta el puente internacional Aguas Blancas/Bermejo donde hay una Aduana. El cruce no tiene horario límite, pero puede variar por estación o si hay crecida del río Bermejo y se interrumpe el cruce por chalana (botes). Conviene llamar antes para averiguar. Los requisitos de cruce son los mismos que en cualquier paso aduanero del país (no olvidar grabar los cristales del auto). Informes: 03878 49-5009. Al entrar a Bolivia, hay que hacer unos 100 km por la espectacular ruta, la Panamericana número 1, rodeada de selva con curvas y contracurvas en muy buen estado, hasta un cartel que indica Los Toldos, allí deben bajar hacia la izquierda. Luego cruzar por el puente Mamora el Río Bermejo y hacer unos 25 km de ripio hasta llegar a Los Toldos, donde se ingresa nuevamente a Argentina, en la localidad de El Condado, previo pasar por un puesto de Gendarmería para hacer aduana. Desde el cruce Los Toldos se transita por ruta provincial Nº 19 unos 18 km por un camino consolidado, hasta llegar al pueblo de Los Toldos, una tranquila comunidad detenida en el tiempo. La oficina de Parques Nacionales de Los Toldos brindan toda la informacion necesaria para recorrer la zona, incluyendo el estado de los caminos. Recorriendo luego 44 kilómetros se llega a la pequeña comunidad del Lipeo, donde se halla un guardaparques,y de allí parte el sendero hacia la comunidad de Baritu, de aproximadamente 17 kms complicados de transitar, según los locales. Hay unas motos que cobran el traslado hacia allí. A este Parque Nacional se accede desde la localidad de Los Toldos, por ruta provincial Nº 19.

Transportes alternativos: desde la terminal de Orán parte una empresa local que hace el traslado hasta la ciudad de Aguas Blancas. Otra opción es el traslado a través de taxis que llevan hasta Aguas Blancas, o hasta el puente internacional Aguas Blancas/Bermejo. Desde la terminal de Bermejo parten algunas líneas de transporte regular de pasajeros que hacen el tramo Bermejo-Tarija o bien taxis compartidos que llevan hasta Tarija (ciudad en Bolivia) y pasan por el cruce Los Toldos. Es preciso solicitar el traslado sólo hasta el cruce Los Toldos. Desde el cruce Los Toldos no existe transporte regular. En este sector existe una garita en la que esperan los pasajeros (en varias ocasiones pobladores toldeños) a que ingrese un vehículo para solicitar el traslado hasta el pueblo de Los Toldos, pagando un precio módico como colaboración para el combustible. También es recomendable viajar de día si lo hace en colectivo; el acceso más seguro para esta forma de viaje es a través del paso sobre el río Bermejo (cruce por las chalanas). Este paso internacional sólo se abre durante el día, por la noche permanece cerrado, a diferencia del paso por el puente internacional que está abierto las 24 horas.

Otra forma de arribar es por vía aérea hasta Salta, de allí a Orán y luego contratar los servicios que allí se ofrecen.

Recomendaciones para leer antes de viajar:

por la dificultad en los accesos a causa de las lluvias estivales, se recomienda comunicarse a los números telefónicos (03878) 511 826 / 784; (0387) 5 074 432 / 3 para verificar el estado de los caminos y la disponibilidad de ingreso. El camino de acceso a la localidad de Los Toldos, puede quedar bloqueado por el derrumbe provocado por las lluvias de verano.
la Dirección de Vialidad recomienda transitar con suma precaución debido a que de la ladera adyacente al camino de los Toldos se pueden eventualmente desprender rocas.
preventivamente, es recomendable la aplicación de la vacuna contra el Dengue.
para llegar al área protegida de Baritú, es necesario salir del país e ingresar nuevamente desde Bolivia. Por tanto, es necesario hacer trámites migratorios y aduaneros. No olvide llevar los Documentos Nacionales de Identidad de cada uno de los visitantes, los papeles del vehículo en regla, sus vidrios grabados y cumplir con las normas de aduana.
no conviene transitar esta ruta en vehículos de baja potencia y altura al piso. En épocas estivales, es preferente transitar con vehículos doble tracción, a causa del camino lodoso. La estación seca es de mayo a noviembre, es decir, invierno y primavera, pues las lluvia de verano son muy intensas.
se recomienda viajar en horas del día, aprovechando la luz solar, sobre todo para el trayecto de la ruta boliviana, de gran belleza paisajística y muy sinuosa, y tener precaución con la presencia de animales sueltos.
recordamos que no hay señal de celular.
se debe llevar mucha agua y alimentos porque no hay abastecimientos.
se recuerda llevar cámaras y celulares bien cargados para poder fotografiar las maravillas de este parque y de las afuera del parque, donde sentís que tenés que llevarte con vos imágenes inolvidables.
se recomienda ir con ropa cómoda y con pantalones largos y remera con manga larga y armado con repelente de insectos. La llamada lluvia horizontal, mantiene abundante humedad, prácticamente una situación de rocío permanente, por lo que es necesaria la ropa impermeable pero liviana pues la temperatura también es elevada.
se prohibe hacer fuego en el parque.
es necesario avisar a los guardaparques antes de visitar el parque Baritú.
es posible y muy recomendable, encontrar en Los Toldos baqueanos con vehículos, dispuestos a recorrer el azaroso camino hasta Baritú.
las últimas estaciones de servicio que expenden combustibles de fabricación argentina se hallan en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Alojamiento:

En el pueblo de Los Toldos , donde hay algunos hospedajes, es pionero uno de los primeros, las cabañas Hostería Los Toldos del Baritú.(+54 9 3878) 51-9113 de Nora Leaño y Arturo Franco -médico de familia y bióloga del hospital del pueblo-.
En Baritú hay escasos hospedajes, uno de ellos es el de Josefa Vilte . Es una vivienda muy sencilla que dispone de un par de habitaciones con camas y sábanas y dos baños que están en el patio. Ella cocina con las provisiones que cada grupo le lleve. Para contactar a Josefa la mejor manera es hacerlo a través de Nora Leaño (de Hostería Los Toldos del Baritú).

Guardaparques: la oficina de Parques Nacionales de Los Toldos, calle Sandalio Quispe s/n°, brindan toda la informacion necesaria para recorrer la zona. En la pequeña comunidad del Lipeo, también se puede contactar un guardaparques.

Altitud: territorio fragoso abundando las colinas de 300 a 400 m de altura cubiertas de selva y bosque, pero la altitud media del Parque es de 1624 msnm.

Clima: cálido y húmedo la mayor parte del año, subtropical con microclimas tropicales. LLuvias de verano entre 900mm y 1300mm.

Bioma: biosfera de la Yunga subtropical. Nimbosilva montana.

Ríos que lo atraviesan: caudalosos y correntosos ríos y arroyos entre los que se destaca el Baritú, junto al Lipeo, al Porongal y el Pescado que desaguan en el río Bermejo

Superficie: 72439 hectáreas.

Marco geológico: en el Cuaternario se elevaron las unidades plegadas del Terciario, lo que combinado con el clima, modelaron piedemontes, rampas, conos de deyección, etc., según la fase fuera árida o húmeda. Este levantamiento dio lugar a cambios del perfil de equilibrio de los ríos y de las pendientes, lo que condiciona el drenaje fluvial existente, que pasa de cursos de alta a mediana energía, con un transporte granulométrico variado a cursos de baja energía, que llevan principalmente arcillas. Las Sierras Subandinas son una barrera para los vientos del este y generan la denominada franja selvática o Yunga.

Flora: vegetación de nuboselva de gran diversidad, beneficiada por la ausencia de talas y de ganado de pastoreo. En el Parque se halla la única población argentina de palmera chonta, de madera durísima, con la cual los indígenas fabricaban arcos, flechas y cerbatanas.

Fauna: fauna selvática rica y diversa, varias especies en peligro como el ocelote, la taruca, el cóndor, el maracayá o gato tigre, el mono caí o tití, el águila harpía, el tatú carreta, el cóndor, el oso de anteojos, el perezoso, el puma y el yaguareté.

Paleontología: en Aguas Blancas, en el extremo norte de la provincia, se hallaron restos fósiles del Crocodilia Caiman latirostris y de los mamíferos Toxodon sp. y Equus sp., todos provenientes de sedimentos referidos al Pleistoceno tardío, así como se dieron a conocer en 2012 una asociación de mamíferos pleistocénicos también al Norte de Salta, correspondientes a Notiomastodon sp., Neosclerocalyptus sp., Glyptodon sp., un Megatheriinae indeterminado, Equus (Amerhippus) sp. y Toxodon sp., exhumados de sedimentitas rojizas y la presencia del gliptodonte Neosclerocalyptus en la zona de Las Lajitas, al Este de la provincia.

Restos culturales: el espacio del Alto Bermejo fue ocupado desde tiempos prehispánicos por diversas culturas cuyas interacciones forjaron identidades locales y que intercambiaron o confrontaron con las poblaciones de tierras altas. La zona fue lugar de paso y frontera cultural de distintas naciones indígenas. Por su función social y cultural locales, y su potencial adaptativo para las sociedades externas, estas prácticas y conocimientos se instituyen en patrimonio, y resulta especialmente clave su valorización. Dentro del PN Baritú existen distintas estructuras espaciales, edilicias y objetos puntuales, como las ruinas del pucará de Titiconte, en distinto estado de conservación, que representan diferentes usos y etapas de ocupación humana del área. La existencia de estos valores en el entorno de los actuales asentamientos, hace que puedan ser puestas en valor y utilizadas como recurso interpretativo.

Creación: fue creado mediante Ley Nacional Nº 20.656 en el año 1974.

Administración: por resolución n.º 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad III, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 4 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Uso Público) y la división de Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones. La intendencia tiene su sede en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.