PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA

El emblema del parque Laguna Blanca es el gran cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) que habita en lagunas, lagos y ríos. La hembra algo más pequeña, transporta a los pichones, junto con el macho, en el lomo. Se alimenta principalmente de vegetación acuática.

Categoría:  UICN II (Parque Nacional)

Domicilio: 12 de Julio 686 (8340) Zapala, Neuquén

Web:

Correo electrónico:  lagunablanca@apn.gob.ar

Código postal:    (8340)

Prefijo telefónico: (02942)

Teléfono: 02942 431982

Horario e Ingreso: 

El ingreso a la Oficina de Informes es de 9.00 a 15:30 horas.

La entrada es gratuita.

INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: la Laguna Blanca es el área de nidificación más grande de la Patagonia, con más de 130 variedades de aves, 25 de estas especies nidifican en la Laguna Blanca, entre ellas el cisne de cuello negro. Es sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional). El parque, ubicado en la ecorregión de la Estepa Patagónica, está situado entre antiguos conos volcánicos. 

Ubicación: en el departamento de Zapala, en el centro-oeste de la provincia de Neuquén , a 30 km de la ciudad de Zapala y a 120 km de la ciudad de Aluminé, se halla el Parque Nacional Laguna Blanca. 

Mapa satelital:

https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Laguna+Blanca/@-39.0448683,-70.3291599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x960d8423767cced1:0xa95f3f995f411d42!8m2!3d-39.0448683!4d-70.3269712?hl=es

Coordenadas 39°02′29″S 70°21′30″O

Accesos: se accede al Parque Nacional Laguna Blanca por la ruta nacional N° 40, empalmando por ruta provincial N°46.

Hay frecuencias diarias de aviones o autobuses de larga distancia hasta la ciudad de Neuquén. Desde esta ciudad,  se debe tomar la ruta nacional 22 hasta Zapala, la ruta  nacional 40 luego la ruta provincial hasta el parque, totalizando un recorrido de 215 kilómetros.

Desde Temuco (Chile), hay dos pasos: el Paso Pino Hachado,  ruta nacional 242, ruta nacional 40 y luego ruta provincial 46, totalizando un recorrido de 359 kilómetros) o el paso de Icalma, ruta provincial 13 y ruta provincial 46, totalizando un recorrido de 87 kilómetros).

Transportes alternativos: desde cualquier lugar del país es posible, por tierra o por aire, llegar a Neuquén. Buenos Aires ofrece frecuencias diarias de micros de larga distancia, o vuelos diarios a la capital provincial. Una vez en Neuquén, es posible alquiler un auto hasta el parque Laguna Blanca.

También se puede llegar a Zapala en ómnibus y de allí al parque nacional en taxi u ómnibus que parte camino a Aluminé, y bajar en Zapala.

Recomendaciones para leer antes de viajar:

• al momento de viajar, se recuerda consultar estado de rutas, pronóstico del clima y habilitación de pasos internacionales. Es recomendable llevar un mapa en formato papel. En temporadas invernales, es conveniente llevar cadenas en los neumáticos. Por cualquier eventualidad, lleve calentador y ropa de abrigo en su vehículo.
• el mejor momento para visitar el parque es de noviembre a marzo.
• circule a baja velocidad en los senderos del parque nacional, puede atropellar animales, evite problemas.
• cargar el tanque de combustible  antes de iniciar el recorrido en Esquel, en Zapala, Piedra del Águila y Junín de los Andes.
• lleve anteojos de sol, gorra o sombrero, protector solar, manteca de cacao para los labios, recuerde que el fuerte viento los reseca. Calzado  de trekking, ropa adecuada para la temporada en que visite el parque, pero no olvide dejar en el vehículo una muda de abrigo, aún en verano. En el predio no hay prácticamente árboles ni reparos donde buscar sombra. 
• el clima de la Patagonia es imprevisible, cambiante y riguroso, aún en temporada estival. El viento reduce notablemente la temperatura.
• llevar mantas y un calentador por cualquier problema que pueda ocurrir y que obligue a pernoctar en la ruta.
• es obligatorio el registro de los acampantes.
• lleve calentador , agua y víveres, ya que no hay preveeduría en el parque(sólo es posible usar el calentador en el sector del acampe "El Chimango", ya que está prohibido hacer fogatas o juntar leña.
• en el parque hay acampe y puede hacer pic-nic. Todos los residuos que produzca, debe retirarlos del parque con usted, lleve una bolsa descartable para ese fin.
• está totalmente prohibido ingresar en la Laguna Blanca, las aguas son frías, muy profundas y no hay guardavidas.
• está prohibida la navegación de la laguna.
• está prohibido llevar mascotas a todos los parques nacionales argentinos.
• la temporada de pesca se inicia el 1° de abril y finaliza el 31 de octubre, y se realiza en el margen de la laguna que da a la ruta provincial 46. El límite de pesca es de 10 percas (truchas criollas) al día. Para esta actividad es necesario obtener un Permiso de Pesca en el Centro de Visitantes Nómades, ruta provincial 46 km 25, de lunes a domingo de 9:00 a 16:00 horas. En Zapala, se puede adquirir en la Intendencia del parque, Avda 12 de Julio 686, de lunes a viernes  de 9:00 a 16:00 horas. Pagan el permiso los mayores de 12 años y menores de 65 años. Jubilados, pensionados y discapacitados, presentando la documentación correspondiente, obtienen el permiso en forma gratuita.
• se multa a los pescadores que dejen vísceras de pescado o tansas o cualquier otro residuo de la pesca, abandonado en el predio.

Además de la Laguna Blanca, son lugares interesantes para visitar:

En el Parque

• Centro de Visitantes "Nómades"
• Sendero Paseo de la Laguna y Alero El Resguardo
• Sendero Cerro Mellizo Sur
• Sendero geológico El Escorial
• Laguna Fantasma
• Interpretación de flora, fauna y rasgos geológicos
• Observación de aves
• Fotografía y contemplación del paisaje
• Pesca recreativa desde el 1 de abril al 31 de octubre de cada año

Fuera del Parque

• Parque Nacional Lanín (Lago Quillén a 118 km, Lago Rucachoroi a 125 km y Lago Ñorquinco a 155 km)
• Parque Provincial Copahue (194 km hasta Villa Caviahue)
• Lago Aluminé (157 km hasta Villa Pehuenia)

Alojamiento: la localidad de Zapala, a 36 km, ofrece alojamiento, gastronomía y combustible, entre otros servicios.

Guardaparques: en el Centro de Visitantes Nómades, ruta provincial 46 km 25, de lunes a domingo de 9:00 a 16:00 horas. 

Laguna Blanca
Foto: es.wikipedia.org

Parque Nacional Laguna Blanca Foto: revistaairelibre.com.ar

Altitud: 1270 msnm.

Clima: árido y con fuertes vientos del oeste, con gran amplitud térmica diaria. Las temperaturas medias van desde los 22°C en verano (con máximas superiores a los 40°C) y los 5°C en invierno (con mínimas de hasta -20°C). La temperatura media anual es de 10°C. Hay desde 150 a 200 mm anuales de lluvia, concentrados en la estación invernal, y nevadas de consideración durante los meses más fríos. Predominan los secos y fuertes vientos del oeste.

Ecorregión: estepa patagónica dentro de ésta incluye a las ecoregiones asociadas al área patagónica occidental (dominio andino norpatagónico), Payunia, Monte y Estepa. 

Bioma: conformada por la Provincia Fitogeográfica Patagónica, dividida en  Patagónia Occidental (Andino Patagónica) y Payunia.

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: están protegidas por el parque nacional, la Laguna Blanca, donde vierten dos arroyos de escaso caudal , el Llano Blanco y el Pichi Ñireco. La Laguna Blanca tiene 30 kilómetros de costa,  (aproximadamente 6 kilómetros por 4 kilómetros) y unos 12 a 14 metros de profundidad.  Ésta está acompañada por  ocho lagunas menores , entre ellas la Laguna Verde, Laguna Jabón, Laguna Antonio, Laguna del Molle, Laguna del Hoyo y parte de la Laguna del Cuero. 

Laguna Blanca Foto: turismoruta40.com.ar

Superficie: 11.250 hectáreas, divididas en dos áreas de manejo: parque nacional con 8213 ha y reserva nacional con 3038 ha.

Corredores turísticos: definidos regionalmente como “De la Estepa”, “Ruta del Pehuén” y “De los Lagos Norte”.

Marco geológico:  el parque es una amplia meseta basáltica de hasta 1.350 metros, que al llegar a la Laguna Blanca constituye la denominada Barda Negra.  Hay tres cerros principales en el parque, todos ellos antiguos conos volcánicos, en su mayor parte cubiertos por aluviones recientes. El más alto es el Mellizo Sur, de 1.721 metros, hacia el sureste del parque. El aspecto del escorial basáltico indica una actividad volcánica más o menos reciente (Cuaternaria) en toda el área; los escoriales de superficie mesetiforme se presentan como vastos pedregales.

Al este del parque, las geoformas se presentan con suaves ondulaciones que representarían una zona de transición -comparada con el relieve topográfico entre la región circundante a Zapala, casi penellanura, con el área de la Laguna, donde ya se observan algunas elevaciones, para rematar en el cordón del Chachil.   En general el suelo es de alta permeabilidad (escasa retención de agua). Los suelos  analizados  son de naturaleza volcánica, siendo sus principales componentes granos de basalto, toba y  cristales de cuarzo.

Flora: de las 325 especies reconocidas en el parque, un 90 % son nativas y 10 % son introducidas, generalmente desde el Viejo Mundo. De las especies nativas, unas 60 son endémicas de la Argentina, principalmente restringidas al sector andino austral y de ellas, 48 son únicas de la provincia del Neuquén. El tipo de flora del parque corresponde a la estepa arbustiva, baja y espinosa, con más cantidad de arbustos xerófilos que gramíneas. Volcanes extintos,  basaltos, mesetas, mallines, riachos y lagunas permitieron el desarrollo de una bella diversidad vegetal, caracterizada por arbustos y hierbas de bajo porte y raíces profundas, xerófilas  y gramíneas, representadas por alrededor de 325 especies y varias subespecies. La vegetación de la estepa patagónica se adaptó a través del tiempo a las duras condiciones climáticas, falta de agua, muy altas y muy bajas temperaturas, nieve, aridez y fuertes y constantes vientos, desarrollando formas y tamaños resistentes a estas características del lugar. La gran mayoría son pequeñas hierbas con flores amarillas, ejemplo de éstas son  la topa-topa (Calceolaria polyrhiza), la estrellita, arbustitos coloridos como las verbenas (Junellia thymifolia, Junellia connatibracteata) o el tomillo rosa (Pleurophora patagonica) crecen en la estepa y, en los escoriales aromáticas como la satureja (Clinopodium darwinii) o el tomillón (Mulguraea cedroides). También habita en comunidades, la pequeña florcita blanca  (Tristagma patagonicum) o los junquillos violetas(Olsynium junceum). En peligro de extinción,  están la Nassauvia hilli, la Adesmia sandwithii, la espinosa Pantacantha ameghinoi o el Senecio steparius. Todas ellas crecen entre matas compactas de neneos (Mulinum spinosum), matas amarillentas de coirones (Jarava neaei) y uñas de gato (Nassauvia axillaris) además de plantitas que tapizan el suelo como la leña de piedra (Azorella monantha) o las espinosas, como la chupa sangre (Maihuenia patagonica) o la malaspina (Retanilla patagonica) . El Parque conserva muestras de comunidades terrestres como arbustos medianos de duraznillo, pataguilla (Anartrhophyllum rigidum) y  molles (Schinus marcandii y Schinus odonellii) .

En los conos volcánicos, crecen  bellas y aisladas plantas con flores, como la  extraña viola volcánica (Viola columnaris), lamentablemente en peligro de extinción, o la amancay (Hieronymiella aurea, Alstroemeria patagonica) típica del paisaje patagónico, o la  Pozoa coriacea y el Oreopolus glacialis. En los mallines, al norte de la Laguna Blanca, crece juncos, pastos y ciperáceas. Entre los altos paredones que encajonan al arroyo del Llano Blanco, crecen muchas especies exclusivas del parque, como dos helechos (Adiantum chilense y Cystopteris apiiformis).

En el portal de noticias De Neuquén, Prensa y Difusión del Parque Nacional Laguna Blanca, informa que "...Las lagunas del Área Protegida tiene la particularidad de haber evolucionado sin la presencia de peces. El desarrollo de plantas, como la gambarusa o vinagilla (Myriophyllum quitense) que puede cubrir completamente a las lagunas, es fundamental para el nidificación de diversas especies de aves acuáticas -como el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus)-, así como también refugio para los anfibios, como nuestra rana endémica (Atelognathus patagonicus). El ecosistema de la laguna Blanca se encuentra drásticamente modificado por sucesivas siembras no autorizadas de perca (Percichthys trucha) entre los años 1943 y 1968, hallándose en la actualidad prácticamente sin vegetación...".

Amancay  Foto: centroculturalargentinodemontania.org.ar

Coirones Foto Flickr

Viola columnaris Foto sib.gob.ar

Oreopolus coriácea Foto darwin.edu.ar

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Fauna: todas las lagunas del área protegida, evolucionaron sin la presencia de peces pero con una importante diversidad de aves acuáticas. Esta equilibrio fue revertido con las sucesivas siembras de percas (truchas criollas) y en en menor medida, truchas arco iris y otras especies entre los años 1943 y 1968. Esta introducción de peces exóticos han disminuido considerablemente la cantidad de aves acuáticas en desmedro de las condiciones de refugio y dieta de las aves, así como la extinción de la ranita acuática de la Laguna Blanca, endémica de la zona, y que ahora apenas se la ve en las lagunas menores donde no hay peces. La pesca recreativa -con la disminución de las especies invasoras- es una de las estrategias pensadas y puestas en práctica desde el 2001, para restaurar el habitat perdido de aves y anfibios. 

Cisne de cuello largo Foto: argentina.gob.ar

Una gran variedad de aves (más de 125 especies, 25 de ellas nidificantes, otras estacionales y las últimas migratorias) que habitan la región, conforman un gran atractivo del parque. Son abundantes las gallaretas de ligas rojas, el pato cuchara, el pato overo y el pato barcino. Se intenta que el cisne de cuello negro,  recupere su población. El censo de 1995, contó 2300 ejemplares, en censos posteriores, no llegaban a 300. En cambio, el macá plateado desapareción de la Laguna Blanca, pero todavía hay ejemplares en las lagunas menores. También se presentan en la laguna,  el flamenco austral, además de chorlos, playeros, y una población creciente de gaviotas capucho café, bigüás y gaviotas cocineras. Además  visitan las distintas lagunas en diferentes épocas del año, el choique, el halcón peregrino ,  las agachonas grandes, las palomas de alas negras, la remolinera patagónica, el canastero pálido, o el aguilucho común, que nidifican en las paredes abruptas que bordean la laguna del lado norte, así como choiques y cóndores. Más escasas son las garzas moras, los patos capuchinos, el pato cabeza negra, el halcón plomizo o la monjita castaña, entre muchos otros. Entre los anfibios se destaca la rana acuática patagónica, endemismo regional, que se extinguió en la Laguna Blanca por la introducción de la perca, pero que sobrevive en las lagunas menores.

Por las cornisas pueden verse a los chinchillones o vizcachas de la sierra,  y muy ocasionalmente pumas, zorros grises, piches o el gatos montés. En retroceso notable está el guanaco, cuya población envejecida (ejemplares de 35 a 40 años de existencia) auguran su posible desaparición. Abundantes en cambio son las poblaciones de liebres y conejos, especies introducidas a fines del siglo XIX, que compiten con las poblaciones autóctonas por los recursos.

Paleontología: en cercanías del Cerro Mellizo Sur hay un importante banco calcáreo fosilífero, con gran cantidad de restos fosilizados de pelecípodos (bivalvos, lamelibranquios o pelecípodos son  clasificados biológicamente en el filo Mollusca.  Presentan un caparazón con dos valvas laterales, que se cierran por acción de uno o dos músculos aductores) e improntas de amonites (subclase de moluscos cefalópodos extintos que existieron en los mares desde el Devónico Medio hasta finales del Cretácico). Estos restos malacológicos, indican el origen marino de la zona, posiblemente del Jurásico Superior (unos 140 millones de años atrás).

Restos culturales: desde hace más de 2000 años, la zona es reconocida como un lugar de encuentro, de comunicación, de caza, de recolección, de pastoreo y de trueque entre etnias, donde además obtenían recursos materiales sustanciales, como la piña de la araucaria que consumían los pueblos andinos.  Los españoles introdujeron el ganado equino, el lanar y el bovino, así como la agricultura, lo cual produjo sin lugar a dudas un desequilibrio ecológico fundamental, en ésta y en todas las áreas donde el hombre intervino modificando el ecosistema original. El área de la Laguna Blanca era una zona de conexión entre la estepa y la cordillera.

En Laguna Blanca se identificaron 31 sitios arqueológicos e históricos cuyas piezas se hallan en estado de catalogación. De estos yacimientos, 12 son a cielo abierto y 6 de ellos asociados  a abrigos rocosos pircados. 4 son abrigos rocosos con pinturas rupestres, un sitio con arte rupestre y 6 sitios históricos. En todos estos sitios se encontró material lítico, como cuchillos, raspadores, sobadores, lanzas, puntas, husos, morteros, mesas, palos de mortero y manos de moler, además de fragmentos cerámicos y objetos de metal, todos estos restos corresponden a distintos etapas desarrollo del hombre local. 

Creación: es un Parque nacional y reserva nacional, creado el 31 de mayo de 1940 por Decreto ley n.º 63601/1940 y formalizado en 1945 (Decreto Ley N° 9504/45 ratificado por Ley N° 13.895). Además es un sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional)

Administración: por resolución n.º 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad III, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 4 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Uso Público) y la división de Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones. La intendencia tiene su sede en la ciudad de Zapala, ubicada a 30 km del parque nacional.

  

PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS

El emblema del parque representa a la tortuga terrestre chaqueña (Chelonoides chilensis)
en peligro de extinción, el vencejo blanco (Aeronautes andecolus)
que se posa verticalmente en grietas y fosas y la chica (Romorinoa girolae)
 que carece de hojas, hace la fotosíntesis en sus tallos verdes
y da flores amarillas y anaranjadas.

Categoría: UICN II (parque nacional)

Domicilio: Intendencia Calle Junín 1460,  Provincia de San Luis

Web: www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/sierradelasquijadas

Correo electrónico:  sierradelasquijadas@apn.gob.ar

Código postal:  (5700)

Prefijo telefónico:   (0266)

Teléfono: 0266 4445141

Horario e ingreso:

• ·         de enero a mayo (temporada alta) de 7:00 a 20:00 horas (el ingreso se admite hasta las 18:00 horas) 
• ·         de abril a diciembre (temporada baja) de 9:00 a 19:00 horas

·          

Las tarifas de ingreso son:

• ·         entrada general $800
• ·         residentes nacionales $210
• ·         residentes provinciales $80.
• ·         niños  hasta 12 años $110
• ·         estudiantes que se acrediten, $80.
• ·         alumnos hasta 16 años en excursión escolar (previa y debidamente acreditada ante la Intendencia del parque)
• ·         jubilados, pensionados (registrados en el Sipa), discapacitados y niños hasta 5 años: no pagan.

·   INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: el parque protege ecorregiones de llanuras y mesetas del monte,  de sierras y bolsones del monte  y del chaco árido, además de especies, varias de ellas en peligro de extinción,  que habitan el lugar , como así mismo yacimientos arqueológicos y paleontológicos. La zona al este del parque de las lagunas de Guanacache, es un humedal sitio Ramsar de importancia internacional desde 1999, lagunas del desierto visitadas por flamencos y aves migratorias.

Ubicación: el parque nacional Sierra de las Quijadas (legalmente parque y reserva nacional Sierra de las Quijadas) se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de San Luis,  en los departamentos Belgrano y Ayacucho. 

Mapa satelital:

https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Sierra+de+las+Quijadas/@-32.5726782,-67.3099143,10z/data=!4m7!3m6!1s0x95d537a2fd11b261:0xf70e33809ab0c96f!8m2!3d-32.4999567!4d 67.0105574!9m1!1b1?hl=es

Coordenadas: 32°33'03'' S 67°03'51" O

Accesos: desde la ciudad de San Luis por la ruta nacional 147 hasta Hualtarán, sobre el kilómetro 922 donde está la entrada al parque nacional  (distancia total 120 kilómetros).

Desde la localidad de Merlo(provincia de San Luis) por ruta provincial 5 hasta ruta nacional 20 en Quines, seguir al oeste hasta ruta nacional 147, girando a la izquierda,  a 8 kilómetros está la entrada al parque nacional (180 kilómetros en total).

A 500 metros de la entrada del parque, sobre ruta nacional 147, hay una proveeduría y comedor. En San Antonio hay servicio de gomería.

Transportes alternativos: la ciudad de San Luis recibe ómnibus de todo el país y vuelos diarios desde Buenos Aires y semanales desde otras provincias. Para llegar a Quijadas se puede alquilar auto o camioneta, contratar un remis o recurrir a una agencia de turismo. No existe ningún servicio de ómnibus hasta el Área Protegida pero las empresas que unen San Luis y San Juan hacen paradas en Hualtarán en diferentes horarios que deberán consultarse en la terminal de ómnibus.

Recomendaciones:

• es fundamental contactarse con el parque antes de realizar el viaje y consultar además del estado de accesos y caminos, las normas provinciales para el cumplimiento del protocolo Covid. El parque está en el medio de un conflicto judicial entre la provincia de San Luis y el estado nacional apoyado por los conservacionistas, desde 2010, ya que la provincia quiere expropiarlo a APN . Por este motivo es difícil visitarlo, se ponen muchas restricciones y le aplican un protocolo Covid muy estricto, sobre todo tratándose de un inmenso espacio abierto. Aparentemente, no se está cobrando entrada, pero los senderos visitables son muy pocos y el parque no cuenta con Sala de Exposiciones.
• es conveniente llegar temprano al parque, para poder visitar más senderos.
• los senderos que requieren guía se deben coordinar previo contacto con la Intendencia del parque para acordar día y horario.
• se recomienda visitar el parque de abril a octubre, para evitar las altas temperaturas.
• el parque cuenta con un camping de 12 parcelas con sanitarios (duchas con agua fría) y parrillas individuales. 
• el parque no cuenta con proveeduría. A 500 metros de la entrada del parque, sobre ruta nacional 147, hay una proveeduría y comedor. A 24 kilómetros al sur de Hualtarán, hay un comedor.
• el agua del parque no es potable. Llevar agua y provisiones.
• Utilizar ropa clara y fresca en época estival, calzado de trekking, protección solar, anteojos de sol, sombrero o gorra y eventualmente ropa de abrigo y/o lluvia. La amplitud térmica diaria de la zona es extrema. Sujetar bien sombreros y gorras porque las ráfagas de viento en las zonas altas son fuertes.
• los cursos de agua del predio son temporarios, dependen de las lluvias estivales y corren hacia el principal colector: el Río Seco de la Aguada o Torrente de la Aguada. El río Desaguadero, que nace en el complejo de lagunas Guanacache con el aporte del río San Juan, el río Mendoza y el río Bermejo. 

Las actividades a realizar son caminatas por distintos senderos:

• Sendero Hornillos de Hualtarán, sobre el camino de acceso al parque. Se trata de restos arqueológicos de hornillos cuya fabricación corresponde a una antigua ocupación humana de la zona. 
• Sendero de Flora Autóctona: son 1130 metros, una caminata autoguiada de dificultad baja a realizarse en aproximadamente 45 minutos. Se puede realizar con personas de tercera edad o con sillas de ruedas.
• Sendero Las Huellas del Pasado, son 2 horas de ida y vuelta, acompañado por guía. 
• Sendero Potrero de la Aguada, a 7 kilómetros de la entrada, son 3000 metros que demandan 90 minutos de ida y vuelta, con escalera y desniveles que requieren cierta experiencia previa y buena condición física. Se trata de una microcuenca formada hace 25.000.000 de años, que confluye en un bajo, donde nace el río con el mismo nombre que sólo en la época de lluvia recorre el lugar. En el resto del año, su curso sólo presenta arena y rocas. El Potrero de la Aguada tiene unas cinco mi hectáreas, fue una depresión que  se rellenó, se comprimió, se elevó, y luego se erosionó. El viento y agua que sedimentó el proceso, a su vez lo erosionaron . Es de una gran belleza paisajística, pero a nivel geológico tiene importancia internacional ya que explica procesos de hace millones de años. Es como una ventana al pasado de la tierra.
• Sendero de los Guanacos, es autoguiado pero con registro previo  en la Oficina de Informes de acceso al área. Requiere 3 horas de ida y vuelta.
• Sendero de Farallones, son 9 kilómetros con guía contratado y para un máximo de 20 personas, de alta dificultad. Demanda 4:30 horas de ida y vuelta.Los farallones, con sus acantilados, cornisas y terrazas, tienen un color rojizo. Apenas cubiertos de vegetación, delimitan un inmenso anfiteatro natural. La caminata por este sendero se cancela ante lluvias fuertes, temperaturas superiores a 35°C o ante temblores.

Huellas de dinosaurio en cercanías del
anfiteatro natural del sendero de Farallones
Foto: Ruta 0

Alojamiento: en las inmediaciones del parque no hay alojamiento. El sitio más cercano es San Jerónimo, un pueblo con pocas plazas, a 90 kilómetros. La ciudad de San Luis, a 120 kilómetros cuenta con más opciones. Merlo es la localidad más lejana, pero la mejor opción en cuanto a cantidad y calidad de hospedajes.

Guardaparques: el parque tiene su Intendencia en la ciudad de San Luis y en el predio de las Quijadas, hay una oficina de registro con guardaparques.

Altitud: el parque presenta desniveles importantes de +132, -173 (±305) en sus circuitos.

Clima: el clima es continental árido serrano, con una acentuada amplitud térmica diaria y estacional.  Las lluvias de 300 mm anuales, están distribuidas irregularmente durante el año, pero la estación seca se identifica en invierno y la húmeda a fines de primavera y principios de otoño.

• la temperatura media invernal es de 12°C (-3°C y 23°C) 
• en verano las máximas alcanzan los 35°C.

Bioma:  ecorregiones del monte de llanuras y mesetas,  del monte de sierra y bolsones y del chaco árido. 

Foto: buenavibra.com.es

Foto: Wikipedia

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: los cursos de agua son temporarios, dependientes de las lluvias principalmente estivales, y corren hasta el principal colector del sistema,  el río Seco de la Aguada o Torrente de la Aguada. Hacia el oeste del parque,  se destaca el río Desaguadero, (compartido con Mendoza) que como gran colector de amplias zonas cordilleranas, debido a los aportes principalmente del río San Juan, del Mendoza y  del Bermejo, tiene  un importante caudal pero debido a la utilización de sus aguas y a la aridez de las zonas que atraviesa provocan que al llegar al parque Sierra de las Quijadas merme considerablemente, al punto que en algunos tramos se transforme en una serie de charcas y lagunas. Al este del parque, el Desaguadero se funde con las lagunas de Guanacache, formando un humedal sitio Ramsar de importancia internacional, que actualmente está en peligro de transformarse en desierto por el desvío y el bloqueo de las aguas del Desaguadero.

Lagunas de Guanacache Foto: descubriendoargentina.com

Alumnos forestando las másgenes de la Laguna de Guanacache
Foto: puntoapartesanluis.com.ar

Todos los cursos de agua que que bajan de las serranías son temporarios, y sólo reciben el aporte de las escasas lluvias (unos 200 mm anuales) que inmediatamente son absorbidas por la tierra reseca. Las crecidas que vierten hacia el Potrero de la Aguada llenan el gran cauce conocido como río del Potrero de la Aguada en forma violenta pero breve,  llegando a tener un considerable volumen de agua.

Foto: lanacion.com.ar

Foto: FundaciónVida Silvestre Argentina

Superficie:  73.534 hectáreas con 46 áreas.

Marco geológico: contenida en el sistema de las Sierras Pampeanas, la sierra de las Quijadas es una geoforma natural de paisaje de acantilados, cornisas y graderías, con importantes depósitos geológicos, yacimientos naturales, que nos permite incursionar en el pasado remoto de nuestro planeta y obtener información acerca de los ecosistemas terrestres que existieron en la parte central de la República Argentina, durante la parte superior del período Cretácico inferior.

Flora: gran parte de este parque posee escasa vegetación por sus condiciones de aridez extrema. Entre esa vegetación , abundan los arbustos, como el atamisque (Atamisquea emarginata), la pichana (Cassia aphylla), el retortuño (Prosopis strombulifera) y las jarillas con predominio de Larrea divaricata y Larrea cuneifolia, y los matorrales de lata (Mimozyganthus carinatur). También abundan las cactáceas como el cardoncito (Cereus aethiops), la penca (Opuntia sulphurea), el huevo de indio (Tephrocactus articulatus), el puqui o puqui con bigotes (Tephrocactus articulatus var. Papirocanthus), el rastrero o cardón, denominado simplemente cardo (Trichocereus candicans), la penca rubia (Setiechinopsis mirabilis) y la de aspecto columnar (Echinopsis leucantha), entre otras especies más de porte pequeño y  plantas endémicas de la zona como la zampa de las Quijadas (Atriplex lithophila), arbusto  persistente de unos 50 a 70 centímetros de alto y hojas romboidales o la chica riojana(Ramorinoa girolae), endémica del Potrero de la Aguada, de abundante floración amarillo-anaranjada que expone desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, cubriendo de intenso aroma y colorido los faldeos llamando la atención de abejas, avispas y demás insectos ávidos de néctar. Su madera, supera la dureza de la del quebracho colorado. También hay  pequeños montes de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco),  algarrobo negro (Prosopis flexuosa),  brea (Cercidium praecox),  retamo (Bulnesia retama) y  albaricoque (Ximena americana). Los claveles del aire son abundantes: se han registrado tres especies del género Tillandsia. 

Al oeste de la sierra de las Quijadas corre el río Desaguadero, que ha creado una gran llanura de inundación en la que se encuentran bosquecillos de chañar que a comienzos de primavera se cubren de flores de color amarillo intenso y plantas que toleran los ambientes salados (halófitas). En el Potrero de la Aguada, a los mencionados, se agrega el quebracho blanco (Prosopis  alba). En Laguna de Guanacache aparecen juncales (Schoewoplectus californicus).  En los lugares donde hubo agua y luego desapareció hay “peladales”, es decir, terrenos resecos poblados de restos de totoras del género Typha y matas de vidriera (Allenrolfea vaginatus) y chañares. 

Fauna: a pesar de la apariencia árida de la zona, hay abundante vida animal. El área es hábitat del guanaco, del zorro gris, del pecarí de collar  y del conejo de los palos o mara chaquense, del gato montés y del puma en la cúspide de la cadena trófica. Varias especies del parque están en peligro de extinción: la tortuga terrestre chaqueña por ejemplo,  el halcón peregrino,  el pichiciego menor,  el jilguero del monte o la reinamora grande, el águila coronada y  el cardenal amarillo, amenazados por destrucción de su habitat o bien, por la colocación de trampas, pero todos ellos protegidos en el recinto del parque. También el ñandú habita las estepas del parque. Otras aves que sobrevuelan el área y que habitan el parque son, la martineta, el vencejo de collar, y los cóndores, entre muchos otros. 

  

Puma  Foto: patrimonionatural.com

Mara  Foto: argentina.gob.ar

Paleontología: en la sierra de las Quijadas se han encontrado restos fósiles de dos especies de pterosaurios o lagartos alados. Uno de ellos tiene una dentición peculiar, con barbas que formaban una especie de canasto, la cual le servía para retener los microorganismos de los que se alimentaba filtrando agua.

Restos culturales: el parque posee numerosas evidencias de antiguas ocupaciones humanas, particularmente en el sector pedemontano de las sierras. Los huarpes fueron la antigua población aborigen de la zona que abarca las actuales San Juan (huarpes Allentiac), San Luis(huarpes puntanos) y Mendoza (huarpes Millcayac). Estaban divididos en tres grandes grupos lingüísticos, con gran afinidad entre sí. De la lengua de los huarpes puntanos es de la que menos información se tiene. Todos desaparecieron, pero de ellos se sabe por el P.Lizarraga (s.XVI)que eran de talla  alta, cabeza alargada, pilosidad más desarrollada y piel más oscura que la de otros aborígenes vecinos (P. Lizarraga, siglo XVI, Mendoza).Eran sedentarios, vivían en casa de piedra en los faldeos o de quincha en los valles. Comían carne de pato, venado y peces. Seguían a los venados a piecultivaban maíz y quinoa y cosechaban algarroba, que fermentaban para la elaboración de patay, chicha y aloja. Eran expertos ceramistas, así como hábiles tejedores de cestas, tan diestros que sus canastas podían contener agua sin filtrarse. Adoraban a Hunuc Huar, divinidad de la cordillera, a cuyos muertos le ofrecían enterrándolos con la cabeza hacia el oeste, hacia los Andes. También reverenciaban al sol, la luna, ríos, cerros y el lucero del alba.

Es indudable que la cultura huarpe es antiquísima, como lo demuestran la caza a pie del venado, la caza de patos, los hornos de tierra, la división del territorio en distritos grupos de caza y las balsas de totora similares a las usadas por los pueblos del lago Titicaca y de las costas peruanas del Pacífico. Pero al momento del contacto con el español, los huarpes estaban en proceso de aculturación con incas. 

Junto a la entrada al Potrero de la Aguada, desde Hualtarán y a pocos kilómetros de la entrada del parque, se encuentra un gran sitio arqueológico de origen huarpe o warpe, caracterizado por el emplazamiento de más de veinte hornillos o botijas o tinjas probablemente utilizados para la confección de fina cerámica gris, de gran técnica productiva, con decoración incisa. Otros consideran que los utilizaban para hacer comida, con lo cual el arcilla de sus paredes se cocía con las altas temperaturas. Actualmente, se considera que su uso, ante la falta de evidencias, se da por desconocido. Algunos de estos hornillos fueron destruídos con el ensanche del camino. Se los encuentra con relativa frecuencia sobre todo gracias a la erosión superficial del terreno. Tienen un diámetros medio de 90 centímetros, pero los hay más pequeños, de 30 centímetros, así como se evidencian huellas de dedos impresas en las paredes de barro cuando aún estaba fresco. Estudios posteriores demostraron que fueron construídos sobre sedimentos pleistocénicos  y cabe la posibilidad de que fueran previamente excavados. Mientras otros sólo están tapizados de rocas acumulados y restos líticos en su contorno, en un ambiente postglaciar, más reciente. Uno de los hornillos se ha acondicionado para exponerlo al público.

Hacia el siglo XV se  encontraba pueblos huarpes en varias zonas de las futuras provincias  de San Luis, Mendoza y San Juan e incluso en el norte de la provincia de Neuquén. Habitaban desde el río Jáchal (al norte) hasta el río Diamante (al sur), y entre la cordillera de los Andes y el valle de Conlara en San Luis. Hacia la segunda mitad de siglo XIX , en Guanacache, tuvo su centro la actividad de Santos Guayama, considerado un gaucho bandido de linaje huarpe. También en la zona del valle de Zonda es conocida la historia de una mujer bandida conocida como Martina Chapanay, a quien también se le atribuye linaje huárpido. Los bandidos del desierto se escondían en parajes de las Sierras de las Quijadas que conocían como baqueanos, refugios ideales por ser de difícil acceso para los que no eran del lugar. Los guarparques, informan al público que el nombre Sierra de las Quijadas, obedece a las frecuentes comilonas de asado que realizaban las bandas fugitivas refugiadas en el parque, que dejaban en el lugar quijadas y otros desechos de los animales consumidos. 

Creación: el 3 de julio de 1989 fue firmado un convenio entre gobernador  de la provincia de San Luis, Adolfo Rodriguez Saá y la Administración de Parques Nacionales mediante el cual el primero se comprometió a ceder al Estado Nacional el dominio y jurisdicción de 150 000 ha con el fin de crear un parque y reserva nacional. La Administración Parques Nacionales compró a particulares por varios millones de dólares, parte de esa reserva agreste y el 10 de diciembre de 1991, se concretó la creación del parque nacional y reserva natural Sierra de las Quebradas.

Pero, en 2010, el gobernador Alberto Rodriguez Saá, hermano del anterior, gestionó la restitución de las tierras ante el Gobierno Nacional, con el fin de transferirlas a la nación huarpe mediante la sanción de la ley provincial n.º V-0721-2010 el 28 de julio de 2010 -promulgada por decreto n.º 1520-MGJyC-2010-, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, los derechos cedidos al Estado Nacional. Los descendientes mixogenizados del pueblo huarpe se agrupan principalmente en torno a las semidesecadas lagunas de Guanacache. Sus idiomas autóctonos eran el allentiac y el millcayac , de los cuales se conservan pocos datos, ya que los que hoy se reconocen como pertenecientes al linaje huarpe, utilizan  el idioma español. Saá alegó además, que el Estado nacional se cobre la inversión millonaria hecha en el parque, de la deuda que sostiene con la provincia por coparticipación. El Ministerio de Turismo de la Nación y la Administración Parques Nacionales acudieron a la Corte Suprema de Justicia con una medida cautelar para evitar la expropiación del parque nacional dispuesta por la provincia de San Luis. La Corte  Suprema dictó una medida cautelar de «no innovar» pero  el conflicto sigue pendiente. La APN sostiene que reconoce el derecho de los pueblos originarios y sostiene una política de integración con ellos, tanto los que viven dentro de parques nacionales como en su periferia, de hecho hay antecedentes de comanejo de áreas protegidas en Lanín, con la comunidad mapuche, en Calilegua con los ava-guaraní y en Iguazú, con los mbyá guaraní. Sin embargo, considera inadmisible la restitución del parque, en salvaguarda del mismo, de sus especies muchas de ellas en peligro de extinción, y de sus bienes culturales, paleontológicos y arqueológicos, a la provincia de San Luis, ya que ésta posee uno de los peores sistemas de conservación de áreas protegidas del país. La posición de la Administración de Parques Nacionales  es  apoyada por entidades conservacionistas argentinas, como el Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la entidad Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre Argentina, que mostraron su rechazo contundente a la medida dispuesta por la provincia.

Administración: por resolución 126/2011 de la Administración Parques Nacionales de 19/5/2011 se dispuso que este parque nacional encuadrara a los fines administrativos en la categoría de áreas protegidas de complejidad III, por lo cual tiene a su frente un Intendente designado del que dependen cuatro departamentos (Administración, Obras y Mantenimiento, Guardaparques Nacionales y Conservación y Uso Público) así como la división Mesa de Entradas, Salidas y Notificaciones. La Intendencia tienen su sede en la ciudad de San Luis. 

22 AGO 2019

INFORME ESPECIAL (SARMIENTO)

Apuntan a Industrias Chirino por afectar a las Lagunas de Guanacache.

Las comunidades huarpes vienen denunciando hace más de 15 años: la empresa Chirino desvía el agua del Canal 4 para su propio beneficio. Mientras tanto, del lado sanjuanino, Las Lagunas de Guanacache se están desertificando y su pobladores muriendo de sed.

Los huarpes laguneros manifiestan que la situación no da para más. Si el Estado sanjuanino no toma urgentes y responsables medidas, Las Lagunas de Guanacache, que fueron declaradas sitio Ramsar en el año 1999 ,se convertirán en desierto y desaparecerán. Y con ello, un patrimonio eco ambiental único de la provincia, la historia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Los habitantes de las Lagunas sarmientinas (que en su mayoría son descendientes de los pueblos huarpes asentados históricamente en el lugar), lo vienen denunciando desde hace más de 15 años en diferentes organismos del Estado provincial y Nacional: los caudales de agua que encausa el Canal 4 son desviados en todo su trayecto por emprendimientos privados. Y el último, el más escandaloso de los tapones: el de la empresa Chirino. Que a ambos lados del canal ha creado lagunas artificiales para extraer el material con el que elaboran sus productos comerciales. Sin reparar, en lo más mínimo, que aguas abajo está generando un desastre ecológico y medioambiental descomunal.

“Desde que esta empresa se instaló en la zona, el agua dejó de llegar a las lagunas y todo aquí cambió”, le dijo a DIARIO HUARPE José Díaz, cacique de la comunidad lagunera huarpe Aguas Verdes.

Una realidad extrema

Según Díaz, desde que la empresa empezó con los tapones para desviar el agua, la vegetación de las Lagunas (del lado sanjuanino) se empezó a secar. Las aves y todos los animales, migraron. No se pudo pescar más. Tampoco hacer más las huertas a orillas de las lagunas. El aire se hizo más caliente y la bruma del alba y los atardeceres, desapareció.

“Donde antes había laguna, hoy hay una olla de tierra resquebrajada o  directamente un arenal por la desertificación”, contó entristecido Díaz, y luego agregó: “Los animales, que son nuestro último sustento alimenticio y económico, se nos están muriendo de sed.

En la actualidad, en el territorio, hay 14 puestos y viven un total de 200 personas; de las cuales 80 son niños y adolescentes.

El agua que consumen se las lleva el municipio de Sarmiento en camiones tanques cada 15 días (con suerte). Ya que a veces la espera, como pasó hace unos días (ver nota relacionada), demora hasta más de un mes. Y por más que regulen al máximo el uso del agua, las reservas no alcanzan y la desesperación invade. 

José informó que por la crítica situación que se vienen viviendo en la zona, ya migraron (sin quererlo), más de 600 lugareños.

“Muchas de nuestras familias se tuvieron que ir por la realidad extrema en la que hay que vivir en este lugar”, manifestó José. “Pero los que quedamos, estamos unidos y resistiendo en el territorio hasta que las agua vuelvan a Guanacache”.

Una Industria "amigable"

La zona del conflicto se ubica sobre el Canal 4, del lado Este de la ruta 40. Allí justo donde la empresa ceramista (sanjuanina en sus orígenes y ahora con domicilio comercial en Mendoza), opera para extraer la materia prima: greda con alto contenido de arcilla.

A este material la empresa lo forma en las lagunas artificiales que crea en los márgenes del Canal 4; obstruyéndolo, sin dejar pasar una gota de agua hacia las Lagunas.

Según reza en la página oficial de la empresa Chirino, ellos han concebido un sistema de producción amigable con el medio ambiente, ya que la extracción de arcilla la hacen de los sedimentos propios del material de arrastre de cauces pluviales.

Y luego asevera: “Esto genera un impacto ambiental positivo, debido a que garantiza la limpieza de los mismos, evita inundaciones y favorece a la distribución eficiente de los recursos hídricos”.

Cabe desatacar que por año, Industrias Chirino fabrica (con este material que saca del Canal 4), millones de cerámicos, premoldeados y pretensados, que luego comercializa en mercados locales, nacionales, e incluso, internacionales.

Sobre el Canal 4

El Canal 4, es un histórico cauce natural por donde bajaron siempre, desde el Este y por casi 40 kilómetros, las aguas de las vertientes y nacederos al pie de monte precordillerano del departamento Sarmiento. Es decir, de las zonas de Cieneguita, Guanacahce, Divisadero y Pedernal.

Cuentan los laguneros más antiguos que el Canal 4 era la arteria hídrica más importante y fundamental de la zona. Ya que además de mantener los niveles mínimos de las lagunas en las temporadas en los que los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan traían poca agua (otoño, invierno y primavera), posibilitaba que el desarrollo social, económico y productivo no se estancara.

Con los caudales del Canal 4 se mantenían llenas las aguadas; los suelos de sus márgenes húmedos; los ecosistemas y la biodiversidad en equilibrio; la flora y fauna, única y abundante en el lugar.

Pero  también el Canal 4 era una ruta acuática que, por medio de canoas y balsas hechas con totora, los ancestros transitaban para intercambiar productos, visitar amigos y familiares asentados a ambos lados del Canal; pescar; recolectar.

En fin, el Canal 4 era la vena principal del sur sanjuanino que conservaba con vida el hábitat de toda la zona y en particular, el de las Lagunas de Guanacache.

Sobre las lagunas

Las Lagunas de Guanacache, conocidas también como Bañados de Guanacache, se ubican en el noreste de la provincia de Mendoza, al sudeste de la provincia de San Juan, y al noroeste de la provincia de San Luis, en el centro de la región argentina denominada Cuyo.

Originalmente eran un total de 25 lagunas intercomunicadas con abundantes islas.

Abarcaban un área de unos 2500 km². A fines del siglo XIX, debido a la sobre explotación de las aguas de los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan, las lagunas se fueron disminuyendo y solo quedaron las mantenidas por los caudales de las aguas que bajaban por el Canal 4. Desde 1999 estas lagunas pertenecen al sistema Ramsar 

Sitio RAMSAR

Debido a su importancia para el planeta, el 14 de diciembre de 1999 la Convención Internacional Relativa a los Humedales, declara a las lagunas de Guanacache Sitio Ramsar.Una declaración que lo ubica entre los 1900 sitio Ramsar del mundo y entre los 23 del país.  Es decir, en la lista de humedales de importancia internacional. 

La filosofía de Ramsar gira en torno al concepto de “uso racional” de los humedales. Entendiéndose como uso racional, el mantenimiento de sus características ecológicas, mediante acciones locales, nacionales, y la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Para la Convención Internacional los humedales son fundamentales para el planeta por sus valores ecológicos, económicos, culturales, científicos y recreativos. En definitiva, la conservación de los humedales, así como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en beneficio de la humanidad.

Miradas distintas

Mendoza, San Luis y San Juan

Tal como se referenció en los párrafos anteriores, Las lagunas de Guanacache circundan los territorios de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis.

De lado mendocino ya llevan varios años trabajando en el tema. Incluso, hasta crearon una Fundación llamada “Fundación Humedales”.  

Específicamente, esta Fundación se ocupa de las problemáticas que se van presentando en la zona, en pos de implementar los medios necesarios para solucionarlas.

Y algo similar sucede en San Luis, que desde hace años viene desarrollando políticas sociales, económicas y productivas en esta zona, ya que en el sitio Ramsar vieron la importancia histórica, cultural, ambiental y turística.

Y en San Juan?.

Todavía, nada. Porque, lamentablemente, las premisas de nuestros vecinos por estos lares no han prendido. No obstante, los laguneros no pierden las esperanzas.

“Creemos y estamos convencidos que el gobernador va a entender el planteo, porque es claro”, dijo José Díaz. “Nosotros no estamos pidiendo  casas, trabajo, subsidios, ni vales para comida. Estamos exigiendo un derecho de tierra: que devuelvan el agua a Guanacache. Para que nuestro pueblo pueda vivir en paz y armonía en el lugar que lo vio nacer”.

FUENTE: DIARIO HUARPE