MÁS SOBRE EL PARQUE NACIONAL CALILEGUA 

YUNGAS SALTEÑAS  O SELVAS TROPICALES DE MONTAÑA 

   A finales del año 2000, los gobiernos de Jujuy y Salta, en cooperación con la Administración de Parques Nacionales, el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y las Universidades de Jujuy y Salta y en conjunto con las Organizaciones no Gubernamentales, fundación Yaguareté, Greenpeace y Fundación Pro-yungas se fue dando forma al diseño e implementación de la Reserva de Biosfera que fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera en el marco del programa "El Hombre y la Biosfera" de la Unesco. Las Yungas jujeña y salteña , en el noroeste de Argentina, tienen una superficie total de 1.600.000 has. De ese total, el 45% (700.000 has) son bosques, el 32% ( 500.000 has) son pastizales y el 11% (170.000 has) son áreas protegidas y apenas un 0,13%  (2.000 has) son tierras agrícolas. A su vez, el 16% del total (254.000 has) están bajo el cuidado de comunidades indígenas y el resto son propiedades privadas y fiscales. En el 11% de tierras protegidas se diseñaron dos parques nacionales: el PN Baritú y el PN Calilegua, dos parques provinciales: el PP Laguna Pintascayo, el PP Potrero de Yala y la Reserva Nacional El Nogalar.

 Se trata de un ecosistema variado que se extiende en gran parte del subcontinente suramericano y que se caracteriza por poseer una gran riqueza de recursos naturales. La administración del país en el proceso de colonización tuvo poco impacto en esta región. Sin embargo, en la medida de que el proceso de población del territorio nacional, una vez conformada la república de Argentina, llevo a la exploración de estos terrenos.

 El Parque Nacional  se ubica en las Sierras de Calilegua (del aymara, mirador de roca), que dieron nombre a este Parque Nacional. Es el único parque nacional de la provincia de Jujuy y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña. Fue creado el 19 de Julio de 1979 por Decreto Nacional Nº 1733. Su superficie alcanza las 76.306 hectáreas que pertenecen a la Ecorregión  Selva de las Yungas,  con el objeto de preservar un área representativa de la selva tucumano-oranense, también conocidas como yungas. El mismo constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la selva paranaense, en Misiones.

  Si bien la señalización es buena, siempre resulta sumamente recomendable recorrer los senderos con guías habilitados por la Administración de Parques Nacionales, si bien hay que reservar el acompañamiento de los guías con anticipación, ya faltan referencias claras y el paisaje no ayuda por ser muy tupido y homogéneo. Es fácil perderse.

  Asimismo existe un circuito habilitado para recorrerlo en bicicleta, si no se cuenta con la propia, pueden alquilarse con un día de anticipación por lo menos en agencias de viajes y en el contexto de un día entero de tour, con guía y explicaciones de todo lo que se está viendo. El potencial turístico del parque es enorme, pero hay coincidencias entre los visitantes que en general, opinan que hay cierta escasez de servicios. Para otros, esta insuficiencia es el encanto del sitio.

 De los parques nacionales que preservan yungas, sólo el Calilegua posee un sector de la selva pedemontaña. Este sector es un ambiente de transición entre dos ecosistemas contrastantes, el seco Bosque chaqueño y las húmedas Yungas. El parque posee una gran belleza paisajística que puede apreciarse en todo su esplendor al transitar la ruta provincial número 83 que atraviesa el mismo. La observación del lugar permite diferenvciar los cuatro ambientes de la selva de altura, la zona de selva pedemontana, la selva montana, el bosque montano y los pastizales de altura.

•             En el estrato inferior de la selva pedemontana (550 a 700 msnm), habita el cebil colorado (Anadenanthera colubrina), la tipa blanca (Tipuana tipu) y el lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa).

•             En el siguiente nivel, de 700 a 1500 msnm aparece la selva montana, con ejemplares como el laurel (Cinnamomum porphyrium),  el ceibo (Erythrina falcata), el cedro colla (Cedrela lilloi) y el cebil blanco u horco cebil (Parapiptadenia excelsa).

•             En las laderas de los cerros, por encima de los 1500 o 1600 msnm se encuentra una franja de bosque montano, donde predominan los nogales (Juglans australis), lapachos amarillos (Tabebuia lapacho), pinos del cerro (Podocarpus parlatorei), alisos (Alnus acuminata) y saucos (Sambucus peruvianus) cuyo follaje cubre matorrales de cañas (Chusquea lorentziana).

•             A mayor altura, hacia del 1900 msnm, aparecen los bosques de queñoa (Polylepis australis) cuyo porte y densidad va disminuyendo a medida que aumenta la altura, hasta llegar a bosques casi puros de alisos por encima de los 2300 msnm.

•             Los alisos irán menguando a alturas superiores dejando una cobertura vegetal asimilable a una pradera.

•             En el área cumbral o cuasi cimera de la sierra de Calilegua se encuentra un parche de pastizal de neblina que representa una isla dentro de una matriz en la que predominan los bosques.

 

  Cada uno de ellos presenta un bioma característico de flora y fauna, muchas veces endémicas. Es un lugar ideal para la observación de fauna, se han identificado  más d 377 especies de aves, pero se estima que son muchas más, lo cual haría de Calilegua el hogar del 50% de las especies de aves que habitan nuestro país. Calilegua es una de las áreas importantes para la conservación de aves, algunas raras o globalmente amenazadas.  Entre ellas, se encuentran las águilas poma (Oroaetus isidori), crestuda real (Spizaetus ornatus), viuda (Spizaetus melanoleucus), solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) y coronada (Harpyhaliaetus coronatus); la pava de monte alisera (Penelope dabbenei); los mirlos de agua (Cinclus schulzi); el atajacaminos lira (Uropsalis lyra), el carpintero oscuro (Leuconotopicus fumigatus), el vencejo montañés (Aeronautes montivagus), los picaflores ermitaño canela (Phaethornis pretrei), el cometa (Sappho sparganura), el frente azul (Eriocnemis glaucopoides), el común (Chlorostilbon lucidus), el vientre blanco (Amazilia chionogaster), el de barbijo (Heliomaster furcifer), el grande (Colibri coruscans), el andino (Oreotrochilus leucopleurus), el bronceado (Hylocharis chrysura) y el enano (Microstilbon burmeisteri); las garzas bruja (Nycticorax nycticorax), el tucán (Ramphastidae), la mora (Ardea cocoi) y la mora blanca (Ardea alba); los carpinteros comunes (Picumnus cirratus), el lomo blanco (Campephilus leucopogon), el dorado común (Piculus chrysochloros), el real (Colaptes melanochloros), el dorado gris (Colaptes rubiginosus) y el oliva yungueño (Veniliornis frontalis), entre muchas otras especies que incluyen casi un centenar de variedades de pájaros cantores. Se ha informado en 2017, el avistamiento de la extraordinaria águila harpía(Harpia harpyja) capaz de cazar monos. Es un ave rpaz poderosa, que habita las selvas. La hembra mayor que el macho, pesa 7 aproximadamente kilogramos, y su envergadura de alas puede alcanzar los 3 metros. Su estado de conservación es crítico. El personal del parque aseguró la zona donde se realizó el avistaje con el fin de evitar que la presencia humana sin el control correspondiente genere disturbios que puedan llevar al abandono del nido. Fueron dos ejemplares de águila harpía avistados los días 24 y 25 de marzo por estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, biólogos y un guía de turismo local.

  Los animales en peligro se ven acorralados por la deforestación, la fragmentación del hábitat, la disminución de presas o la caza furtiva, o por todos estos factores juntos. Para su supervivencia como especie, es fundamental la preservación de sitios protegidos..

Para recorrer el parque, se han organizado senderos con distinto grado de dificultad, considerando que gran parte del recorrido es en subida. También se estima el tiempo promedio que demanda cada sendero, todo lo cual está expuesto en carteles a lo largo de los caminos. Esta amplia red de senderos ofrecen distintas alternativas para apreciar las bellezas del paisaje de yungas y brindan la posibilidad de adentrarse en la profundidad de las selvas, pudiendo avistar aves y con suerte alguno de los esquivos mamíferos, como  monos, acutíes, el osito lavador o mayuato, el lobito de río (Lontra longicaudis) y el pecarí de collar (Tayassu tajacu), el tapetí (Sylvilagus brasiliensis), el mono caí (Cebus apella), el cuis común (Galea musteloides), el mayuato, del quechua maju río y atoj zorro, también llamado aguará popé, osito lavador o mapache sudamericano (Procyon cancrivorus), el agutí rojizo (Dasyprocta punctata), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), la ardilla roja (Sciurus ignitus).  Animales como el mayor depredador de América, el Yaguareté (Panthera onca), y otros felinos, la mayoría de ellos especies en peligro, como el puma (Puma concolor) , el yaguarundí o jaguarundí (Puma yagouaroundi), gato montés (Leopardus geoffroyi),el ocelote o el gato del pajonal , dejan sus huellas en las aguadas, pero al ser de hábitos nocturnos, es muy difícil verlos. También habitan en las yungas y dejan sus huellas, los tapires o antas, el oso de anteojos, la taruca (Hippocamelus antisensis), la corzuela colorada (Mazama americana), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el hurón mayor (Eira barbara), el aguará popé (Procyon cancrivorus), el coatí (Nasua nasua). Entre otros reptiles podemos encontrar el  yacaré overo (Caiman latirostris), serpientes, como la musurana marrón (Clelia rustica), y varias especies de culebras, como la (Philodryas olfersii) y la coral chaqueña (Micrurus pyrrhocryptus), y anfibios como los sapos  (Rhinella gallardoi), (Rhinella quechua), (Rhinella rumbolli) y la llamada rana mono yungueña (Phyllomedusa boliviana).

  Viajeros han facilitado información para conocer los nueve senderos posibles y sus grados de dificultad (baja, media y alta) y tiempo de duración (desde 10 minutos hasta 5 horas). Éstos son:

Todos nacen sobre la ruta provincial 83

Sendero Intercultural Guaraní. Duración: 1 hora. Dificultad: media.

Sendero La Herradura. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja.

Sendero La Lagunita. Duración: 2 horas. Dificultad: media.

Sendero Tatapuá. Duración: 5 horas. Dificultad: alta.

Sendero La Junta. Duración: 4 horas. Dificultad: alta.

Sendero El Negrito. Duración: 3 horas. Dificultad: alta.

Sendero Tapir. Duración: 2 horas. Dificultad: media.

Sendero El Pedemontano. Duración: 1 hora. Dificultad: baja.

Sendero Bosque del Cielo. Duración: 10 minutos. Dificultad: baja.

Sendero El Alejo. Duración: 15 minutos. Dificultad: Media.

 

Senderos de baja dificultad

 

  El Sendero Guaraní, es un recorrido interpretativo donde aborígenes de la comunidad guaraní, interpretan la naturaleza a través de su cosmovisión. El mismo se realiza en aproximadamente una hora, y los guías guaraníes tarifan sus servicios de guiado exclusivamente habilitados para este sendero. El sendero quizá de más baja dificultad y corta duración es conocido como La Herradura y es quizá ideal para recorrer con niños. Senderos de media dificultad: Ya más extenso y combinable con otras sendas, el sendero Lagunita comienza a unos dos kilómetros de la seccional del guardaparque y se llega a un pequeño ojo de agua cubierto por plantas acuáticas. Desde allí se puede continuar y empalmar con la bicisenda El Tapir y llegar a la ruta tomando el sendero La Junta, o bien descender al arroyo Aguas Negras hasta la seccional del guardaparque. Recorrido de aproximadamente 4 horas. El sendero La Junta puede realizarse desde su inicio, a 3 km de la seccional del guardaparque, y recorre el arroyo Aguas Negras, donde es posible apreciar una gran cantidad de huellas de animales, e identificarlas gracias a la guía de identificación que le proveerán al ingresar. Otros senderos como el Pedemontano y Bosque del Cielo recorren porciones representativas de la selva pedemontana y la selva montana respectivamente, en cercanías de la ruta.

 

Senderos de mediana y alta dificultad

  Para recorrer estos senderos se recomienda contratar guias habilitados por APN. Podrá solicitar información escribiendo a guias@calilegua.com o contactandose con la Dirección del Parque.

 

Sendero Tatapuá: Comienza a 2 kilómetros y medio del acceso, subiendo por la ruta provincial, mano izquierda, se asciende por el sendero unos 300 metros para luego comenzar a descender hasta el arroyo El Negrito, que deberá tomarse hacia la izquierda y seguir su cause hasta la confluencia con el río San Lorenzo. El camino presenta cierta dificultad especialmente al seguir el cause del arroyo, que deberá ser atravesado en numerosas ocasiones saltando entre las rocas, cuidando de no resbalar por el verdín. El arroyo es frecuentado por numerosos mamíferos que se acercan a beber, pudiendo observarse huellas de pecaríes y corzuelas, mayuatos y con suerte podrán ver las impresionantes huellas del yaguareté, que utiliza el río como lugar de cacería. Es altamente recomendable realizar el recorrido con guía, y nunca individualmente. El mismo se realiza en unas 4 horas, y debe considerarse que el sendero permanece cerrado de noviembre a mayo, dependiendo del régimen de precipitaciones registrado. El sendero “El Negrito” presenta mayor dificultad que el resto de los senderos habilitados, se inicia el recorrido a 100 metros de la segunda seccional de guardaparques, Mesada de las Colmenas. Puede realizarse en unas 3 horas, y se visita un sitio histórico conocido como Las Piricas, puede visitarse una vertiente y descender hasta el arroyo El Negrito. El camino debe desandarse para regresar.

 

  Deberá tener presente que muchos de estos senderos pueden cerrarse según las condiciones climáticas y recomendamos dar aviso al guardaparque antes de comenzar a caminar. El sendero puede realizarse a pie o a caballo.

 

  Una opción recomendable es partir desde Libertador General San Martín en bicicleta. Se recorren aproximadamente unos 11 Km hasta el acceso al parque nacional, atravesando previamente el puente sobre el río San Lorenzo (el viejo puente está habilitado para peatones, bicis y motos para evitar accidentes al no transitar junto a los vehículosque cruzan sobre el puente nuevo), luego se cruza la ruta (prestar mucha atención!) y se toma el camino de ripio que conduce al parque rodeado por plantaciones de caña de azúcar. Luego de unos kilómetros de pedaleo se llega al santuario de la virgen de Guadalupe enmarcado por una explanada bien acondicionada donde esporádicamente se celebran misas. Siguiendo el camino, se atraviesa el puente sobre el arroyo Aguas Negras y a pocos metros se divisa el típico cartel de piedra y madera que da la bienvenida al Parque Nacional Calilegua.

  Desde allí se sigue la misma ruta 83, que comienza a ascender a medida que se transita la selva pedemontana, rebosante de aves que sobrevuelan las copas de los árboles. De a poco el camino comienza a trepar en la montaña y a medida que se gana altura  las piernas empiezan a sentir más pesado el pedaleo pero se empieza a disfrutar de hermosas vistas de los alrededores, que nos introducen lentamente en la selva de montaña. El sendero Tapir, altamente recomendable para ciclistas de todos los niveles, es accesible tomando primero el sendero “La Junta” ubicado a 3 kilómetros de la casa del guardaparque (a la entrada del PN).

  Para los más intrépidos y resistentes, es posible continuar el ascenso por la Ruta 83 hasta el final del parque, pasando la Mesada de las Colmenas donde se encuentra la segunda seccional de guardaparques y llegando más tarde al monolito que marca el fin de la jurisdicción del parque nacional. En total, son 23 Km de ascenso desde el acceso, partiendo de una altura de 550 mts snm hasta los 1700 mts, donde se emplaza el monolito. A lo largo del camino es posible apreciar en toda su magnitud tanto a la selva pedemontana como la selva montana. Es frecuente avistar una gran diversidad de aves y con suerte algunos mamíferos que no se percatarán de la presencia humana gracias al silencio del desplazamiento en bici.

 

HISTORIA DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA

 Época precolombina.

  Esta región fue cuna de una de los asentamientos más antiguos de los valles orientales jujeños, en lo que hoy es nuestro país, asociados a los pueblos que conformaron la llamada Tradición San Francisco. La Cultura San Francisco o Complejo Agroalfarero San Francisco data del año 700 a.C al 300 d.C. hasta el comienzo de nuestra era en los valles orientales jujeños ( actuales departamentos de San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara y parte de los de El Carmen, San Antonio, Palpalá y Dr. Manuel Belgrano). A 550 msnm, en el sitio Moralito encontramos la colección más completa de restos cerámicos de estos pueblos agroalfareros. Moralito está situado a 2 kilómetros de la localidad de Arrayanal, departamento de San Pedro, en la provincia argentina de Jujuy.

Los restos arqueológicos hallados son de cerámica decorada con rostros humanos y representaciones de animales y se clasifica en dos tipos:  del Arroyo del Medio y del Infante. La alfarería de Arroyo del Medio es gris o negra, decorada con líneas y puntos incisos hechos con objetos punzantes, mientras que la del Infante es tosca, rústica y gruesa, de color lacre. También trabajaron la piedra, con la que hicieron puntas de flecha, hachas pulidas y morteros para moler granos y hierbas.  Fabricaban grandes vasijas con figuras zoomorfas o antropomorfas, cultivaban maiz, quinua, zapallo, porotos y eran cazadores.

Las nuevas interpretaciones sugieren que una antigua tradición cultural se expandió en dirección norte-sur a lo largo de cauce del río San Francisco y que ascendiendo por los afluentes del mismo hacia el este y el oeste ocupan diversos ecosistemas. Cuanto mayor fue el alejamiento se reflejó un mayor empobrecimiento tecnológico y artístico de los definidos en el sector central. Para sus viviendas utilizaban ramas y barro. Tejían fibras vegetales, utilizando como vestimenta el taparrabos. Los hombres usaban el “tembeta”, una varilla que insertaban en su labio inferior como señal de madurez sexual. Los recientes hallazgos (fines del siglo XX) en El Moralito, El Sunchal y Aguas Negras, que incluyen restos óseos bien conservados, permitirán conocer más de estos grupos tan poco estudiados.
 La dominación inca aculturó estas poblaciones en la que conviven manifestaciones de las culturas kolla y guaraní. y la posterior conquista española con la presencia del hombre blanco.

La conquista.

La Gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas fue creada por Real Cédula del 29 de agosto de 1563 poniéndola bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas. De este Gobernador del Tucumán dependían sus delegados,  los Tenientes de Gobernador de San Miguel de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Nuestra Señora de Talavera de Esteco, de San Salvador de Jujuy, de la Puna y Omaguaca, de La Rioja, Catamarca, de San Juan Bautista de la Rivera de Londres y de Salta, donde tenía su residencia el gobernador. Este sistema, organizó el amplio territorio hasta su división en en provincias en 1783.   

Fue el Teniente de Gobernador de Jujuy, d. Martín Ledesma Valderrama, quien financió y lideró la incursión a los territorios vírgenes del Chaco Gualamba o Gran Chaco, con el objeto de reducir a los aborígenes ocloyas, paypayas y osas, grupos ligados a los omaguacas, que salían en incursiones de saqueo y muerte por las ciudades del norte. Para ello, organizó expediciones desde 1625 a 1632, que tomaron el camino de las Yungas, para fundar dos ciudades, una de ellas Santiago de Guadalcázar (1626-1631) sobre la margen derecha del río Bermejo (cerca de la actual San Ramón de la Nueva Orán), que fue totalmente destruída por los indígenas. La otra, el Fortín Ledesma (1626) al este de la serranía de Calilegua, que dio su nombre al valle donde se encuentra hoy la ciudad de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy (antes llamada Ledesma) , y que fue atacado ferozmente por los aborígenes en 1683. Este fuerte fue reerigido el 23 de julio de 1710 por el teniente de gobernador de Jujuy, Antonio de Leysa y Latijera, con el nombre de Nuestra Señora del Rosario,  en las cercanías del río Ocloyas, cerca de su desembocadura en el río San Francisco.

En 1756, en Calilegua, se había creado la misión jesuítica Reducción San Ignacio de los Tobas, "...Dentro del término y lindero del río Sora por el norte, por el sur el monte Saladillo, por el oriente el río Grande y por el occidente las lomas cuchillas más inmediatas a éste dicho Fuerte...". Pero en 1767 se expulsa a los jesuitas, y en sus tierras se instala en 1770 don Gregorio Zegada.

En 1778, d. Gregorio de Zegada, poderoso comerciante del Camino del Potosí, militar y político establecido en Jujuy fue distinguido  con el título de Comandante en Armas. Zegada realizó numerosas campañas militares, en las que de paso consolidó la seguridad de sus tierras y de las rutas de su comercio de mulas y productos europeos al Potosí. En Calilegua, fundó un establecimiento agrícola dedicado al cultivo de la caña de azúcar. En esta hacienda,  experimentó con la aclimatación de la caña de azúcar y especializó el lugar en su producción azucarera con mano de obra kolla. A su muerte en 1794, su esposa d. María Mercedes Rubianes continuó llevando adelante con éxito la explotación. La casona conocida bajo el nombre de “Sala de Calilegua” se dice es la vivienda más antigua de la provincia de Jujuy, construida por el Coronel Zegada. La casa fue construida en el año 1752. La misma fue sometida a un proceso de restauración general que duró aproximadamente 9 años, concluyendo en 1983. La misma no se encuentra en el actual Pueblo de Ledesma, sino en el Pueblo de Calilegua, a unos 8 kilómetros. Hoy la casa pertenece al Ingenio Ledesma SA y no está abierta al visitante.

En 1830 el antiguo ingenio de Ledesma, fue adquirido por Don José Ramirez de Ovejero, quién fundó la fábrica de azúcar e importó máquinas modernas para la época, que desplazaban los obsoletos trapiches de madera. Lentamente la zona de Ledesma se fue poblando gracias a la creciente mano de obra del ingenio de Ovejero, creándose precarios asentamientos. Ya para el año 1870 se funda la primera escuela de varones y se ofrece a los primeros pobladores viviendas y servicios de correo y almacenes. En el pueblo de Ledesma es posible observar los distintos tipos de construcción correspondientes a cada período de la historia del lugar. En 1901 el ingenio Ledesma donó parte de sus tierras para fundar una nueva ciudad, llamada Pueblo Nuevo, fundada en 1903. Pueblo Nuevo dio lugar a la actual ciudad de Libertador General San Martín, y el Pueblo de Ledesma, quedó convertido en uno de sus barrios. En 1908 el ingenio se constituyó como sociedad anónima, siendo comprado por el grupo Wollman en 1911.  Su hija, Paulette contrae matrimonio con Herminio Arrieta, que en los 50, a la cabeza de Ledesma, compra la finca Calilegua. Su hija, María Elena "Nelly" Arrieta, contrae matrimonio con César Pedro Blaquier. Para entonces, la empresa Ledesma se diversificaba en la producción de papel, frutas, fructuosa  (insumo básico para las gaseosas), carne, granos y soja.

El 1911, la Compañía Azucarera Ledesma fue comprada por el alemán Enrique Wollmann. El ingenio había prosperado significativamente y su precio se había superado en el mercado, pero las consecuencias culturales y sociales de este crecimiento lo había afrontado los pueblos originarios y las clases más desposeídas de la zona. "...Con la complicidad del gobierno y la ayuda del ejército, mediante coacción, el engaño, la presión, y la violencia militar, los empresarios obligaban a los pueblos originarios del Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el sur de Bolivia, a levantar las cosechas de azúcar, en una jornada laboral que ocupaba de 10 a 12 horas en tiempos de zafra, sin descanso dominical. Tampoco había salarios ya que por las labores se entregaban fichas o vales semanalmente para canjear por mercadería en las proveedurías del ingenio, y al finalizar la zafra se pagaban los sueldos, si al obrero le quedaba un saldo.Por otro lado los trabajadores vivían en chozas construidas por ramas y paja, y la mala nutrición, sumada a la terrible explotación a la que eran sometidos eran causales de que los índices de mortalidad infantil, alcoholismo, enfermedades venéreas y otras como el paludismo y la tuberculosis fueran elevadísimos, triplicando o cuadruplicando la media nacional..." (Jonastone, Daniel 2011).

 La casona conocida bajo el nombre de “Sala de Calilegua” se dice es la vivienda más antigua de la provincia de Jujuy, construida por el Coronel Zegada, entonces Gobernador de Jujuy. La casa fue construida en el año 1752. La misma fue sometida a un proceso de restauración general que duró aproximadamente 9 años, concluyendo en 1983. La misma no se encuentra en el actual Pueblo de Ledesma, sino en el Pueblo de Calilegua, a unos 8 kilómetros. Hoy la casa pertenece al Ingenio Ledesma SA y no está abierta al visitante.

  Cuando Wollman falleció en 1927, Herminio Arrieta se hizo cargo del ingenio. En esa época comenzó la producción de celulosa y papel de bagazo. En 1930 el General Salteño Uriburu, derrocó a Hipólito Yrigoyen, dando comienzo a la "década infame", pero para el Ingenio Ledesma se abrió una nueva posibilidad. Herminio Arrieta que presidía el partido que representaba a los conservadores salteños (Partido Popular) logró colocar un ministro, y fue diputado nacional en 1934 y senador en 1938.

La historia del ingenio continúa cuando Carlos Pedro Blaquier, luego de casarse con Nelly Arrieta, hija de Herminio y heredera universal, llegó a la presidencia del Ingenio en 1970 después de la muerte de su suegro, Herminio Arrieta.   El 4 de abril de 1974, por delitos legales y laborales de las empresas Calilegua SAAI y Ledesma SAAI,  Blaquier debió firmar un convenio con la provincia de Jujuy homologado por el Ministerio de Trabajo. Ese convenio implica que ambas empresas deben ceder dos predios  de 53 809, 30 ha, y 22 497,31 ha a la provincia.  El convenio fue aprobado por la Legislatura de Jujuy por ley n.º 3111 sancionada el 18 de abril de 1974. El 24 de marzo de 1976, el ejército secuestra a 5 personas, una de las cuales era el dr. Luis Ramón Aredez, jefe comunal de Libertador General San Martín. Del 20  al 23 de julio de 1976, se producen las Noches del Apagón, donde el ingenio Ledesma participa, en alianza con la dictadura militar, del secuestro de casi 100 personas que fueron torturadas, y 36 de ellas desaparecidas.  En 1979, ello se concretó con la promulgación del Decreto Nacional Nº 1733. La conducción patronal de Ledesma  por parte de Blaquier, mereció denuncias y protestas del pueblo jujeño, que en  2005 se convocó en una marcha de protesta pidiendo juicio y castigo para Blaquier y el directorio de Ledesma. 

 Desde el año 1969 en el parque nacional Calilegua, como parte de la exploración de los territorios nacionales En búsqueda de fuentes mineras de yacimientos de petróleo, se descubre una serie de focos dentro de una zona denominada Caimancito (5766 has), ricos en este mineral. En este sentido a partir de este año se establecieron dos empresas qué se dedicaron a la extracción de este material. Debido a los distintos problemas medioambientales que esto generó para el año 1974 los entes gubernamentales de la provincia de Jujuy tomaron dominio y jurisdicción el territorio en el cual se llevaban a cabo estas acciones dando parte a la gobernación nacional para que se encargara de establecer este lugar reserva de la vida salvaje.

 

PARQUE NACIONAL CALILEGUA

Categoría: UICN II (parque nacional)

Dirección del parque: S/Nº, San Lorenzo, Y4514 Calilegua, Jujuy

Página Web: www.calilegua.com

 Correo electrónico: guias@calilegua.com, calilegua@apn.gov.ar

 Código postal: Y4514

 Prefijo telefónico: (03886)

 Teléfono: 03886 42-2046

 Horario e ingreso: Abierto todo el año. 8.00 a 19.00 horas (los horarios pueden variar).

INFORMACIÓN BÁSICA

Ubicación: sureste de la provincia de Jujuy. Coordenadas: 23°38′20″S 64°50′17″

Mapa: https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+Calilegua/@-23.6691054,-65.0009365,39720m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x941ac47b2de67a65:0xae490df85dbf4c67!8m2!3d-23.6715743!4d-64.8668311?hl=es

Accesos: por ruta Nacional Nº 34, debe tomarse como referencia la localidad de Libertador General San Martín – distante unos 120 km de San Salvador de Jujuy -. A pocos metros de finalizar el puente sobre el río San Lorenzo, debe tomarse la Ruta Provincial Nº 83, que atraviesa el Parque, y llega hasta el Departamento Valle Grande.

Transportes alternativos: desde la Terminal de ómnibus de Libertador General San Martín – distante unos 8 km del Parque – a la que llegan ómnibus de todo el país.  Desde allí todos los días, a las 08:30 horas, parte un colectivo con Dirección a San Francisco / Valle Grande que atraviesa el Parque (debe indicar que le dejen en Aguas Negras). Regresa en horas de la tarde, pasando por Mesada de las Colmenas alrededor de las 18:00 horas, y por Aguas Negras alrededor de las 18:30 horas.También es posible contratar servicios de remis y/o taxis en Libertador General San Martín y en Calilegua.

 Desde la ciudad de Salta sólo los ómnibus de Balut llegan a Libertador General San Martín, distante a pocos km del parque y punto de partida para la travesía. Salen sólo a la medianoche y llegan en un pésimo horario, a las 3 de la madrugada. Desde San Salvador de Jujuy el tema cambia, Balut sale a cada hora. Recuerde que el punto de partida de la travesía se ubica en la ciudad de Libertador General San Martín, nunca en la ciudad de Calilegua. ¿Por qué? porque Calilegua no tiene ningún transporte colectivo que lo lleve al parque, es decir, que para los que quieren visitar el PN Calilegua sin transporte propio, la cosa se les complica. Tampoco tiene muchos suministros necesarios para el viajero exigente. En cambio, Libertador General San Martín está a 10 km de la entrada al parque, tiene un centro más ampliado y gran supermercado. Desde esa ciudad deberá tomar el colectivo de la empresa 23 de Agosto con destino a San Francisco / Valle Grande para llegar al parque. Sale a las 8:30 horas am de la terminal de ómnibus de LGSM y pasa por el portal del parque a las 9:15 horas Una vez que el colectivo llega a San Francisco, retorna saliendo a las 17 horas y llegando a Mesada de las Colmenas a las 18 horas y a Aguas Negras a las 18:30 horas. Es decir, el colectivo pasa sólo una vez a la ida y otra vez a la vuelta.

 Desde la Ruta Nacional 34 parte la Ruta Provincial 83 (camino de ripio consolidado) que luego de recorrer 8 km llega al ingreso del parque. Dicha ruta es conocida como Ruta Escénica de las Yungas y une al parque con las localidades de San Francisco, Valle Grande y Valle Colorado. La región ofrece la posibilidad de realizar una gran variedad de excursiones vinculadas a la observación de vida silvestre y turismo aventura. Desde la terminal de ómnibus de Libertador General San Martín parte todos los días a las 8:30 horas un colectivo hacia Valle Grande, que regresa en horas de la tarde. En verano se deberá corroborar el servicio, pues suelen haber deslaves por causas de las lluvias torrenciales, por lo que el transporte y el camino quedan temporalmente inhabilitados.

 Recomendaciones:

• preventivamente, es recomendable la aplicación de la vacuna contra el Dengue.
• el clima es tropical con elevadas temperaturas diurnas casi todo el año (en verano, especialmente durante los meses de diciembre y enero, las temperaturas absolutas pueden alcanzar 46 ºC, sin embargo esporádicamente, en las noches invernales –julio y junio– las temperaturas bajan de los 10 °C).
• no conviene transitar esta ruta en vehículos de baja potencia y altura al piso. En épocas estivales, es preferente transitar con vehículos doble tracción, a causa del camino lodoso. La estación seca es de mayo a noviembre, es decir, invierno y primavera, pues las lluvia de verano son muy intensas.
• se recomienda viajar en horas del día, aprovechando la luz solar, la ruta es de gran belleza paisajística y muy sinuosa. Recuerde tener precaución por la presencia de animales sueltos.
• recordamos que no hay señal de celular.
• se debe llevar mucha agua  y alimentos porque no hay abastecimientos.
• se recomienda llevar repelente de insectos y bloqueador solar. La llamada lluvia horizontal, mantiene abundante humedad, prácticamente una situación de rocío permanente, por lo que es necesaria la ropa impermeable pero liviana, pues la temperatura también es elevada.
• se prohibe hacer fuego en el parque.
• debe ir con pantalones largos de trekking, camisa de mangas largas, calzado de trekking de agarre, gorra, y con, por lo menos, 2 litros de agua.
• lleve celular - aunque en la gran mayoría del parque no exista señal - hay carteles indicativos dónde puede llamar por cualquier emergencia.
• la Ruta 83 que atraviesa el parque Calilegua, al igual que un sendero especialmente habilitado para el cicloturismo (Sendero Tapir) son una opción atractiva para los amantes de andar en bicicleta y a su vez permite descubrir los distintos rincones de las Yungas.
• se puede dejar el vehículo en el camping Aguas Negras para entrar al parque haciendo trekking, running o bicicleta
• recordar que en el parque no hay baños, cafetería, ni ventas de recuerdos o artesanías. Tomar precauciones antes de entrar.
• para el descanso sugerimos las termas del río Jordán, en San Francisco.
• fuera del parque contrate siempre guías locales. Es importante evitar moverse en forma individual y recuerde que un guía acompañante es sumamente conveniente por razones de seguridad personal. Recuerde que las yungas son áreas selváticas donde es necesario evitar correr riesgos.
• se recomienda entrar al agua con la ayuda de sogas para sujetarse ya que sobre las piedras crece verdín, lo cual hace que las superficies sean sumamente resbalosas y el riesgo de caídas muy alto.

Alojamientos:

• la hostería El Jardín Colonial, de Cristian Gerrard, funciona en una antigua casona (construida en el año 1916) de amplios jardines , techos altos y tejados de antaño que otrora fue propiedad de la compañía Ledesma SAAI, y vendida luego a la familia de los actuales dueños que trabajaron siempre en el Ingenio. Dormir en El Jardín Colonial en Calilegua es una experiencia que se asemeja a alojarse en una casa de familia. Para contactar la hostería, llamar al (03886) 430334 o vía e-mail a eljardincolonial@hotmail.com.
• Comedor Hostería El Jardín Colonial: Ubicada en la calle San Lorenzo, bastará con preguntar a los locales para que le indiquen cómo ubicarla fácilmente. Frente a la casona, se ubica el enorme predio rodeado por cañaverales de bambú que encierra a la casa más antigua de Jujuy, conocida como la Sala de Calilegua, una poblado cuyo pasado habla de zafreros y plantaciones de caña de azúcar. Allí, la casona es un tesoro histórico propiedad de la empresa Ledesma que hasta hoy no está abierto al público. La vasta vegetación atrae gran número de tucanes y otras aves de la zona, y es hogar de pavos reales que cantan por las tardes con su particular trinar.
• Luego de atravesar el Parque, la Ruta 83 continúa hacia un pueblo muy atractivo llamado San Francisco (a 18 km), que dispone de algunos alojamientos sencillos y de comedores.
• Puede llevar su bombona a gas, calentador, linterna frontal, kit de cocina y accesorios. Dentro del parque, se debe cocinar solamente en los asadores.
• cercano al acceso de entrada del parque Calilegua, se encuentra el camping agreste Aguas Negras. Allí es posible acampar, previo registro en la seccional de guardaparques cercana al mismo. Existen baños pero las instalaciones carecen de agua caliente y de igual modo se recomienda llevar provisión de agua, ya que la que se obtiene de los grifos no es potable.El camping Aguas Negras - el único del parque - está a 550 msnm. En este camping se puede dejar el auto en estacionamiento para acceder al parque. No tiene agua potable, no tiene luz ni tiene electricidad, hay una estructura de sanitarios pero sin duchas, con excusados pero que rara vez tiene agua para funcionar. El camping tiene tres áreas de acampe:
• 1 - Una pequeña área para una sola familia ubicada al inicio del sendero - a 100 metros de la ruta 83 - que dispone de una mesada y parrilla.
•  - Un área inferior próxima al acceso al río San Lorenzo, se accede por peldaños de madera en un entorno sombrío, húmedo con mesadas y parrillas 
•  - Un área de campamento con una vista / mirador al rio, con parrillas, varias mesadas y los cuerpos sanitarios. En esta área finaliza el sendero Guaraní.

 A continuación, se transcribe la experiencia de un viajero:

"El guardaparque nos informó que en el río San Lorenzo se puede bañar. En efecto, en el acceso inmediato al río hay una cascada natural que se forma por la caída del caudal en uno de los cursos del río. En pleno enero el agua es muy caliente y anochece después de las 20 horas. Pero hay un tema, siempre es posible bañarse cuando no haya llovido durante los días previos. De lo contrario, será imposible. El caudal de agua sucia, cargada de sedimentos fluviales rojos tiñen todo lo que entra en contacto con ella. A nosotros nos pasó que durante los primeros días nos bañamos bien, pero después de una breve pero copiosa lluvia, no pudimos bañarnos por tres días seguidos, por lo cual decidimos retirarnos del parque. Finalmente usamos el agua de los bidones de agua potable para hacerlo."

• El pueblo de Calilegua es la sede de la Intendencia del Parque Nacional Calilegua. Esta es una opción tentadora para alojarse. Pese a que Calilegua es independiente de Libertador General San Martín, depende de esta ciudad, que dista sólo unos 5 Km, para el abastecimiento de sus habitantes ya que carece de supermercados (aunque cuenta con despensas), estaciones de servicio, bancos e incluso cajero automático.
• Fuera del parque, en Libertador General San Martín, hay un camping municipal, el Aurelio Martínez: un hotel frente a la terminal de omnibus  y posadas diversas.

Guardaparques: La entrada al parque es gratuita. Los guarda parque  reciben al viajero  de 8 a 14 hs . En la entrada se encuentra la cabaña del guarda parque a su derecha, los paneles informativos y de su mano izquierda dos senderos. El guardaparque entrega al turista un plano y asesoramiento acerca del estado de los caminos. Hacia el ascenso por la Ruta 83 hasta el final del parque, se pasa por la Mesada de las Colmenas, donde se encuentra la segunda seccional de guardaparques para llegar,  más tarde,  al monolito que marca el fin de la jurisdicción del parque nacional. En Calilegua, se pueden encontrar guías para recorrer el parque.

Altitud: altitud media del parque 465 msnm. Desde 400 a 1700 msnm subiendo por ruta angosta y cornisa.

Clima: cálido y húmedo la mayor parte del año. El clima es tropical con elevadas temperaturas diurnas casi todo el año (en verano, especialmente durante los meses de diciembre y enero), las temperaturas absolutas pueden alcanzar 46 ºC, sin embargo esporádicamente, en las noches invernales –julio y junio– las temperaturas bajan de los 10 °C). .

Bioma: biosfera de la Yunga subtropical. Nimbosilva montana y pastizal de neblina.

Cursos de agua que lo atraviesan: río San Lorenzo, arroyo Aguas Negras, arroyo Yuto, arroyo El Negrito,  el río Jordán  comparte sus últimos 200 metros de cauce con el río termal que surge de la vertiente ubicada en el lecho del mismo río, hasta desembocar en el río Valle Grande, por lo que en época de precipitaciones ambos cursos de agua se superponen y el agua termal se enfría con la del Jordán. Los ojos termales son pozones naturales que se convierten en una de las pocas piletas termales naturales del mundo, de inmensurable belleza. Allí podrá nadar sin inconvenientes en profundidades que varían entre los 40 cm y zonas de más de 2 metros, a una temperatura promedio de 30ºC (la misma varía dependiendo de factores tales como el caudal de la vertiente). La tradición de los ojos termales dice que bañarse desnudo en sus aguas revitaliza el alma y energiza a las personas para realizar sus sueños. El ojo de agua de mayor tamaño es conocido como “la laguna azul”, con aguas turquesas y un entorno sin igual. Se recomienda entrar al agua con la ayuda de sogas para sujetarse ya que sobre las piedras crece verdín, lo cual hace que las superficies sean sumamente resbalosas y el riesgo de caídas muy alto.

Superficie: 76306 hectáreas

Marco geológico: en el Cuaternario se elevaron las unidades plegadas del Terciario, las que combinadas con el clima, modelaron piedemontes, rampas, conos de deyección, etc., según la fase fuera árida o húmeda. Este levantamiento dio lugar a cambios del perfil de equilibrio de los ríos y de las pendientes, lo que condicionó el drenaje fluvial existente, que pasa de cursos de alta a mediana energía, con un transporte granulométrico variadoa cursos de baja energía, que llevan principalmente arcillas. Las Sierras Subandinas son una barrera para los vientos del este y generan la denominada franja selvática o Yunga.

Flora: vegetación de nuboselva de gran diversidad, beneficiada por la ausencia de talas y de ganado de pastoreo. Dicha vegetación está distribuida en distintos niveles de ocupación:  

• a los 550 msnm  en la selva montana, encontramos tipas blancas, lapachos rosados o cebiles colorados. 
• A los 700 a 1500 msnm, prosperan el laurel, el ceibo, el horco cebil o cebil blanco y el cedro colla. 
• Desde los 1500 a 1600 msnm, hallamos el bosque montano con nogales, lapacho amarillo, pinos del cerro, saucos y cañas. Aquí empiezan a aparecer alisos. 
• Desde 1900 a 2300 msnm habitan queñoas y alisos 
• y por encima de los 2300 msnm, bosques puros de alisos cuyos portes disminuyen a medida que se asciende.

Fauna: fauna selvática rica y diversa. El parque posee más de 377 especies de aves observadas, entre ellas el águila poma, el águila coronada y el águila harpía, cazadora de monos. Entre los felinos, que habitan el parque, podemos contar el yaguareté, el puma, el gato montés, el yaguarundí o el ocelote. Entre los mamíferos, el pecarí de collar, el osito lavador, el tapir o anta, el aguará guazú, el osos de anteojos, la corzuela colorada, el aguará  pope, el mono capuchino,  el lobito de río, hurones y coatíes, el zorro de monte, y el carpincho o capibara, entre muchos otros.Los reptiles están presentes con el yacaré overo y la coral chaqueña, entre muchos otros. Aún es posible hallar en Calilegua, una especie amenazada, la ranita mono yungueña.   

Paleontología: los valles y sierras jujeñas se han investigado poco desde el punto de vista paleontológico. En el 2017 investigadores del Conicet, hallaron los restos de un gliptodonte en barrancas del río Chico. Cuarenta años atrás, se habían hallado restos de un megaterio y de otro gliptodonte. El megaterio era un perezoso gigante, mamífero placentario de 6 metros de altura y 5 toneladas de peso aproximadamente, que se extinguió durante el Pleistoceno, hace 8000 a 10000 años. El gliptodonte, era un armadillo gigante de más de una tonelada extinguido en el Pleiistoceno, con un enorme caparazón sostenido por patas cortas y robustas. La columna de este megamamífero con vértebras soldadas entre sí, estaba soldada al caparazón.

Restos culturales: esta es una zona de densa ocupación indígena en el pasado. Cercanas al parque, a 3000 metros de altura, se hallaron fortificaciones incaicas, que llegaron a la zona hacia el siglo XV (DC). Pero la zona  estuvo previamente habitada por kollas, pueblos alfareros y agricultores que habitaron zonas bajas cercanas a tierras de cultivo. De ellos se han encontrado hachas de piedra pulida y piezas cerámicas. Otros pueblos, como los matacos o wichis, habitaron la zona y vivieron en estrecha relación con especies vegetales del lugar, como el cebil. Los wichis vinculan a este árbol con "la ciencia del bien y del mal", ya que contiene sustancias  psicoactivas alucinógenas que utilizaban los chamanes con fines sanadores.  

Creación: fue creado el 19 de julio de 1979 por Decreto Nacional Nº 1733.

Administración: por resolución nº 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad II, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 4 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Uso Público) y 2 divisiones (Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones; Recursos Humanos y Capacitación). La intendencia tiene su sede en la localidad de Calilegua.