Parque Nacional Tierra del Fuego

El emblema del parque es la cachaña,cagüe,cauquén costero o cauquén blanco (Chloephaga hybrida), ave sedentaria de unos 55 a 65 centímetros de largo, que resiste marejadas y fuertes vientos y que no prefiere playas, sino sitios pedregosos o rocosos. Se alimenta de algas y presenta un marcado diformismo sexual, el macho es más grande, totalmente blanco con patas naranjas y la hembra es negra, con pecho jaspeado, casquete marrón, cola blanca y patas naranjas.

Categoría:  UICN II (parque nacional)

Domicilio: San Martín 1395 Ushuaia (9410) Tierra del Fuego

Web:

Correo  electrónico: tierradelfuego@apn.gob.ar o pntierradelfuego@apn.gob.ar

Código postal: (9410)

Prefijo telefónico:  (02901)

Teléfono: 02901-421315 /02901-424235

Ingreso y Horario: entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año el acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego es gratuito. En el Parque Nacional Tierra del Fuego se considera un descuento del 50 % en el valor del ticket para el segundo día consecutivo de tu visita.

Tarifas de entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego

General ARS $ 1500

Niños y niñas de 6 a 12 años  ARS $120

Residentes Provinciales ARS $100

Estudiantes ARS $110

Alumnos de hasta 16 años en excursión escolar  ARS $0 (con la debida autorización de la Intendencia)

Residentes locales, jubilados y pensionados, niños/as de 0 a 5 años y discapacitados  ARS $ 0 (con registro en el SIPA)

Estos precios de entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego pueden variar con el tiempo, para conocer el estado actual de las tarifas al parque, consulta en la página oficial.

Hasta septiembre el horario de visita es de 10:00 hs a 17:00 horas.

INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: el parque protege desde 1960, 68909 hectáreas de ambientes marino, boscoso y de montaña combinados, lo cual es el único caso a nivel mundial con el aire más puro que pueda respirarse.  El paisaje está formado por la costa marina, lagos, valles, extensas turberas y los magníficos bosques australes dominados por lengas, guindos y ñires.  El enclave se halla junto al Canal de Beagle, donde se encuentra con la porción del extremo austral de la cordillera de los Andes con sus lagos glaciarios, y costas marinas con enorme biodiversidad, perteneciente a la ecorregión marina: Canales y Fiordos del sur de Chile.

Foto: sirchandler.com.ar

Foto: viator.com

Ubicación: el Parque Nacional Tierra del Fuego está situado a unos 12 km de la ciudad de Ushuaia en la isla grande de Tierra del Fuego (de ahí su nombre), en el Departamento de Ushuaia. Se accede a través de la Ruta 3, y es el lugar donde termina tras comenzar en Buenos Aires a 3079 kilómetros de distancia. El parque se extiende desde la sierra de Injoo Goiyin (o de Beauvior), al norte del lago Fagnano, hasta la costa del canal Beagle en el sur. Es uno de los pocos parques nacionales argentinos con costas marinas. Cuenta además con picos que se alternan con valles donde hay ríos y lagos originados en glaciares. 

Solamente unas 2000 (de los  68 909 hectáreas del parque), están abiertas al público. El resto del parque tiene la categoría de «reserva natural estricta».

Mapa satelital:

https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+Tierra+del+Fuego/@-54.8433094,-68.5562752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xbc4c38ccc35384c1:0x67ed134ce4d83831!8m2!3d-54.8433094!4d-68.5540865

Coordenadas: 54°40’01” S 68°30’00” O

Accesos: A 5 km antes de la entrada del Parque la ruta nacional 3 deja  de ser pavimentada y comienza a ser de tierra (un cartel de parque  lo indica) , así como todos los caminos secundarios. En verano es necesario reducir la velocidad por el polvo que se levanta en el camino. En invierno sólo es transitable con ruedas para nieve o cadenas (es obligatorio su uso), además, en cualquiera de las dos estaciones, la Ruta Nº 3 debe transitarse con precaución por la presencia de barro y huellones. 

Recordar que el ingreso a Ensenada Zaratigeui y las sendas vinculadas (Costera, Pampa Alta, cascada de Pipo) se encuentra cerrado. Las sendas Cerro Guanaco y el circuito Andorra-Oveja también permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Accesos al parque: acceso por tierra: el acceso se realiza desde la ciudad de Ushuaia, a unos 12 km al este del parque, a través de la ruta nacional nº 3. De hecho esta ruta tiene, en el sector de bahía Lapataia de este parque nacional, el punto final de su recorrido, el cual se inicia en la lejana ciudad de Buenos Aires (a 3079 kilómetros de distancia). A partir de la ruta nacional 3 se originan tres caminos secundarios: al río Pipo o Ajej, a ensenada Zaratiegui y al lago Roca o Acigami. Acceso ferroviario: también se accede al parque por el «Tren del Fin del Mundo», que sale de la estación homónima "(del Fin del Mundo2"), 8 km al oeste de Ushuaia. El agradable viaje sin embargo esconde una triste historia: se trata de la parte final de la línea que unía el presidio de Ushuaia con los campos de trabajo situados en lo que hoy es el parque. Acceso marítimo: el parque también ofrece un acceso marítimo, embarcando en un catamarán desde el puerto de la ciudad de Ushuaia hacia el embarcadero de bahía Lapataia (dentro del parque nacional), navegando por las aguas del canal Beagle.

Foto: disfrutarosario.com

 Tren del fin del mundo Foto:Wikipedia.org

Transportes alternativos: También se puede acceder al Parque de Tierra del Fuego en taxi, remís, autobuses de línea regular o a dedo. El mejor lugar para  hacer autostop es en la zona donde termina la calle pavimentada y empieza la de tierra , que es la ruta nacional 3. Hasta aquí se puede llegar con el transporte público (hay dos líneas de autobús interurbanas) o con taxi o remis, y desde allí hacer autostop. Se puede acceder con taxi, remis o buses de lineas regulares. Asimismo, a la capital fueguina llegan vuelos regulares y micros desde diferentes puntos del país. También es posible llegar el parque nacional en tren, el Tren del Fin del Mundo o el Ferrocarril Austral Fueguino, que lo lleva transportándolo en el tiempo con su locomotora de vapor y su ambiente de principio de siglo XX, recorriendo el último tramo -de 10 kilómetros- que hasta mediados del siglo XX, realizaban los presos. 

Si no va en vehículo propio infórmese bien de los horarios de regreso de los autobuses, tenga a mano el número de algún taxi o dispóngase a hacer dedo, que también es una opción.

Puede también contratarse una excursión con una agencia de viajes; con servicio de traslado punto a punto en  mini buses. La parada se ubica en las cercanías de la Av. Maipú y la calle Juana Fadul. Pero recordar que no hay transporte público desde la ciudad.

Recomendaciones e información para leer antes de viajar:

• No viaje sin asegurarse primero del estado de las rutas y de los caminos internos del parque. Llame y consulte al 02901-421315 /02901-424235 o al correo electrónico del parque. 
• Regístrese al entrar, así como a todos los miembros de su grupo.
• Luego atravesar el río Lapataia, el Ovando y el archipiélago Cormoranes, se llega al Centro de Interpretación y al conchero yámana, unos de los yacimientos arqueológicos del lugar. Allí hay variedad de aves marinas, grupos aislados de lobos marinos y marsopas. El Centro de Visitantes Alakush, se encuentra dentro del parque nacional,  en los alrededores del Lago Acigami con  vista a dicho lago y a la naciente del Río Lapataia, la Isla Salmón y el Cerro Cóndor, que divide Argentina y Chile. Ofrece especialidades gastronómicas locales, servicio de snack bar, baños públicos. Además cuenta con muestras culturales permanentes y una tienda de souvernirs.
• si va a pasar el día se sugiere llevar alimentos y bebidas. El área no posee proveeduría. Si va a hacer un picnic, recuerde llevar con usted los residuos del mismo.
• si llegó con transporte público al parque,  infórmese bien de los horarios de regreso de los autobuses, y tenga el teléfono de un taxi o remis a mano. Siempre queda la posibilidad en última instancia de hacer autostop.
• no se puede ingresar al parque en bicicleta.
• en el parque nacional no se permite acampar,  pero en el apartado Alojamiento que figura abajo se indican tres campamentos agrestes.
• está terminantemente prohibido recoger leña y hacer fogatas en el predio.
• es recomendable el uso de bastones de trekking , sobre todo en los recorridos como el cerro Guanaco.
• Hay muchas zonas de barro y otras que están anegadas de agua como los turbales, así que es importante llevar calzado de trekking impermeable y calcetines de repuesto para mantener los pies secos.  Además de una buena campera impermeable  debido a las nevadas o lluvias que pueden presentarse. El clima es imprevisible y rápidamente cambiante. Recuerde también llevar gorro tipo pasamontañas, guantes, y ropa de abrigo, aún en verano. Así como protector solar y anteojos de sol (recuerde que el viento y la nieve también queman la piel). También puede optar por varias capas de ropa en donde siempre la más liviana ira en primer lugar y así sucesivamente: camisetas térmicas, buzos, abrigo de polar y de algodón. Las medias térmicas son la mejor opción, y no olvidar siempre de llevar un par extra en las excursiones por si se llegan a mojar por algún motivo.
• sin tener que salir del parque, hay áreas con los servicios básicos,  sanitarios  y agua.
• en el verano austral, en Tierra del Fuego los días se alargan mucho, teniendo claridad casi hasta la medianoche. En cambio en invierno oscurece alrededor de las 4 horas de la tarde, téngalo en cuenta para calcular los tiempos del recorrido.
• si nota que el clima empeora comience el regreso lo más rápido posible hasta las áreas de acampada.
• con la entrada al parque tenemos la posibilidad de pasar 48 horas dentro de él, siempre y cuando pasemos la noche en los campamentos. Al salir pedir que  sellen la entrada para confirmar la estadía.
• si se visita el área en vehículo propio no tendrá ningún problema para recorrer el Parque Nacional Tierra de Fuego. Pero si optó por el transporte público o el autostop, deberá organizar bien el itinerario para sacarle el mayor provecho posible.
• Una vez descendido del  tren, comienza la excursión a pie del parque. Ésta empieza visitando la Laguna verde y la Laguna Negra, con aguas de distintos colores por los sedimentos que contienen . La belleza escénica es increíble, y el lugar ofrece, de acuerdo a la temporada, distintas opciones como caminatas, raquetas de nieve o canoas.  

Los amantes del senderismo encotrarán senderos perfectamente demarcados; sean aquellos de dificultad alta, como media y baja. Los senderos propuestos por el parque son:

• Cerro Guanaco, de casi 1000 metros de desnivel, de tipo exigente, que demanda más de 5 horas. Comienza en el lago Acigami (antiguamente lago Roca), desde donde parte un camino bien señalizado que comienza a bordear el lago y que llega hasta un cruce donde  se desvía. Por un lado, el sendero sigue bordeando el lago hasta el hito XXIV y por el otro comienza la subida hasta el Cerro Guanaco, donde las vistas desde el mirador son imperdibles. Se atraviesa un bosque de lenga en el primer tramo del recorrido, que tiene bastante pendiente, aunque las raíces de los árboles ayudan a la escalada, facilitando la subida. El final del bosque es una zona que puede estar embarrada, por lo que se recomienda pasar por la derecha de la senda, señalizado con un pedazo de tela en un árbol.  Recordar que, a la vuelta, este árbol quedará a su izquierda.  Pasado el final del bosque, se llega a un llano y a una turbera para luego comenzar el ascenso a la cima, el objetivo final del recorrido. Se asciende durante 2 kilómetros la ladera del cerro por camino de lajas, lo que lo transforma en el más peligroso del recorrido, sobre todo con lluvia, viento o nieve,  fenómenos que puede ocurrir incluso en verano. Finalmente se llegan a las vistas panorámicas de la ciudad de Ushuaia, del parque  y la Bahía Lapataia, el Canal Beagle y la isla Navarino. Y más allá,  mirando hacia el canal  se pueden distinguir con buena visibilidad , las islas del Cabo de Hornos, el verdadero fin del mundo. 

• Hito XXIV: el Hito XXIV es el último de los 24 puntos geodésicos que delimitan la frontera entre Argentina y Chile dentro de la isla de Tierra del Fuego, o sea que allí se encontrará en el límite exacto con Chile. El primero se encuentra en el punto más al Norte, y éste (el XXIV) es el último al Sur. La ruta demanda unas 2 y media horas de caminata,  comienza en el lago Acigami (antiguamente lago Roca), desde allí parte un sendero bien señalizado que comienza a bordear el lago y que llega hasta un cruce donde el camino se desvía. Por un lado, comienza la subida hasta el Cerro Guanaco, y por el otro el sendero continúa hasta el Hito XXIV. Todo el sendero continúa bordeando el Lago Acigami hasta llegar al Hito XXIV,  por lo que apenas nos encontraremos con desniveles. Es un recorrido sencillo y de dificultad baja ideal para hacerlo en familia o con niños, aunque en algunas zonas deberemos sortear algún tronco caído y otros obstáculos menores.

• Senda de la costa: este sendero, que demanda unas 3 horas,  cuenta con casi 10 kilómetros de recorrido. Tanto al comienzo del mismo como al final del camino hay zonas de acampe. Bordea la costa del Canal Beagle y une la Bahía Ensenada con Bahía Lapataia. El recorrido atraviesa parte de los bosques costeros y algunas playas escondidas. No tiene grandes desniveles pero en algunos tramos hay que sortear   pequeñas barrancas o árboles caídos. Es necesario llevar agua y algo de comer. 

• La Bahía Lapataia se puede recorrer en auto. Si se camina, demanda 2 horas y media aproximadamente. Contiene senderos autoguiados muy bien señalizados y de fácil tránsito, aptos para recorrerlos con niños, por esos caminos, llegará hasta el final de la ruta nacional 3, y ya está en la Bahía Lapataia. Allí encontrará el sendero de los castores  y el sendero de la Laguna Negra, que recorre un turbal. Recordar que éstos pueden ser los únicos senderos habilitados en invierno, por las duras condiciones climáticas. Consulte en muniush@gmail.com.

• Un sendero de 2 kilómetros lleva a Pampa Alta. Donde hay una vista panorámica sobre el Canal Beagle, la bahía Yendegaia en Chile, la isla Redonda y las bahías de Ushuaia y Ensenada.

• Antes de llegar al final del recorrido, hay una parada intermedia de unos quince minutos en la estación de la Cascada La Macarena y donde hay un mirador del Valle del río Pipo. El río Pipo, en realidad, se llamaba río Ajej por los indígenas Yámanas de la zona, pero se cambió en honor a un preso desaparecido en sus aguas.

• Es posible acceder al Canal de Beagle o Canal Onashaga (en idioma yagán 'canal de los onas') por dos vías: por un camino de dos kilómetros hasta Bahía Ensenada, de donde es posible apreciar la isla Redonda, o por la bahía Lapataia hasta el final de la ruta nacional nº 3. Recuerde que este canal es un estrecho o paso marítimo de 240 kilómetros  de longitud, localizado en el extremo meridional de América del Sur, que conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico, separando la isla Grande de Tierra del Fuego de las islas del sur y sureste del archipiélago fueguino.
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  Canal de Beagle y faro Les Eclaireus Foto: findelmundo.tur.ar

  

  Vista aérea del Canal de Beagle Foto: wikipedia.org

  
  
  
  

• También es posible hacer una experiencia náutica, embarcando en un catamarán en Puerto Arias se puede  recorrer la bahía y la ensenada, luego de la isla Redonda y el canal Estorbo, el faro Les Eclaireus y Ushuaia. También se puede llegar a islas Bridges (De los Pájaros y De los Lobos).

Alojamiento:

La ciudad de Ushuaia -a 12 kilómetros del parque nacional-tiene todo tipo de alojamientos de calidad y cuenta con todos los servicios.

Hay tres acampes agrestes, gratuitos y sin reserva previa en el área de Río Pipo: 

• en Cauquenes ( límite 7 fogones)
• en Ensenada Zaratiegui (límite 4 fogones)
• Y en Laguna Verde (límite 10 fogones)

Ir provisto de leña o carbón. Está terminantemente prohibido recoger leña del suelo del parque.

Guarparques:  el parque es custodiado por la Administración de Parques Nacionales. Existen numerosos guardaparques ubicados en distintos puntos del parque que hacen cumplir las reglamentaciones vigentes en cuanto a las actividades permitidas y no permitidas en el parque, y orientan a los turistas y visitantes que lo recorren.

Altitud: las alturas van desde el nivel del mar en las costas del canal Beagle hasta los 1476 msnm del cerro Vinciguerra.

Clima: como el Clima en Ushuaia es cambiante durante el año y ofrece la posibilidad de realizar distintas actividades, describimos éstas de acuerdo a la temporada. 

• En verano: si bien Tierra del Fuego es territorio austral y relacionado con la nieve en el imaginario de la gente, lo cierto es que en verano tiene aproximadamente dieciocho horas de luz. Su temperatura media en esta época es de 7,5°C a 10°C  La zona en esta época ofrece paisajes magníficos, entre ellos,  los bosques, las montañas, el mar y los glaciares. En esta época, además de la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, las experiencias  incluyen Expediciones en 4X4, visitas a estancias, trekking con avistaje de pingüinos , canotaje,  almuerzos gourmet, visitas a  Cabo San Pablo y Rolito, entre otras aventuras. 
• En otoño el clima es un tanto imprevisible. El frío y el viento, con mar revuelto,  rayitos de sol esporádicos y a veces nieve, permite un disfrute que, con un buen abrigo, puede ser pleno y distintos. Además, los follajes se tiñen de rojo, creando paisajes de ensueño.
• En  invierno, la nieve cubre todo. Con una temperatura media de 1°C, su nieve es mundialmente reconocida como la mejor de la Argentina, debido a la latitud y la influencia marítima en la que se encuentra la ciudad. Las excursiones en Land Rover Defenders 4X4 son increíbles, por fantasmales sendas de hielo y nieve, caminatas con raquetas, paseos en trineos tirados por perros y raids en “snowcats”, motos de nieve, y muchas otras actividades. Las travesías en el Tren del Fin del Mundo al corazón del Parque Nacional Tierra del Fuego, así como la navegación por el mágico Canal de Beagle para ver colonias de lobos marinos y aves, completan un paseo fascinante  y único.
• Ushuaia en primavera invita a conocer la ciudad, y a la vez disfrutar a pleno las excursiones al aire libre. Los días vuelven a  alargarse y las temperaturas medias no son tan duras como en invierno. A cambio, el campo florece, pero las cumbres  permanecen nevadas. Como aún es temporada baja, hay pocos turistas y las actividades pueden realizarse con mayor tranquilidad.

Foto: butterflyaustral.com

Bosque magallánico Foto: sirchandler.com.ar

Bosques de lengas Foto: buenavibra.es

En cuanto al clima del área, éste pertenece al subpolar oceánico, o al patagónico húmedo.  Posee una temperatura media anual de 5,7 °C y una escasa oscilación térmica anual, que va de -0,3 en julio a 9,4 °C en enero; son extrañas las temperaturas de más de 15 °C en verano o menores a -8 °C en invierno.  Puede nevar en pleno verano austral o registrarse temperaturas de solo -6 °C. Las precipitaciones, que en invierno suelen ser en forma de nieve, están repartidas equitativamente a lo largo del año sumando un total de 524 mm con 200 días con alguna precipitación en el año, lo que define un clima húmedo;  siendo también alto el número de días nublados o brumosos. Los vientos del oeste (desde el Pacífico) son fuertes, y suelen azotar las costas del área protegida, razón por la cual los árboles expuestos a las tempestades crecen siguiendo la dirección del viento, lo cual hace que, en razón de su forma, sean llamados 'árboles-bandera'.

Ecorregión: bosque patagónico

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: producto de las lluvias y nevadas que se registran en la zona, y del deshielo en verano, el parque posee un conjunto variado de lagos, y lagunas. Desde la cima de las montañas nacen un sinnúmero de arroyos y ríos que son alimentados por el deshielo primaveral, y que desembocan en los lagos que se encuentran en el parque o directamente en las costas del canal Beagle. El lago de mayor extensión es el lago Fagnano (también llamado Kami), en el sector norte del parque que se protege especialmente por ser una zona prácticamente virgen, aunque el más visitado es el lago Acigami (antes llamado lago Roca), frente a los cerros Cóndor y Guanaco y cortado de norte a sur por el límite fronterizo con Chile. Este lago desagua en el mar a través del río Lapataia, un corto y turbulento curso de agua que termina en la bahía del mismo nombre.  Entre los ríos más destacados se encuentra el río Ajej -nombre de origen yamán-(antes llamado río Pipo).

Foto: elmundodepeapa

Superficie:   68 909 hectáreas, aunque no se halla mensurado y existen diferencias en sus límites con el ejido de Ushuaia.

Marco geológico: la geología de la zona del Parque Nacional Tierra del Fuego es el resultado de una serie de procesos de conformación y transformación que ocurrieron a lo largo de millones de años, en particular los procesos que han modificado los estratos terrestres mediante fenómenos agrupados en la tectónica de placas, han sido determinantes en la conformación de la cordillera de los Andes. La zona fue conformada por la erosión durante la última glaciación, existiendo varios depósitos de material y morrenas. Los lagos en su mayor parte poseen costas conformadas por canto rodado y arenas gruesas, o placas pétreas de las montañas adyacentes. Las costas marítimas del parque son uno de sus mayores atractivos, pues son recortadas, acantiladas, contorneadas por senderos que permiten acceder a puntos panorámicos ubicados en los sectores más impactantes del litoral marino. El parque se encuentra surcado por cordones montañosos que lo dividen en valles de muy difícil acceso. La cordillera de los Andes es el encadenamiento más importante del parque, al cual lo atraviesa de oeste a este. Otra cadena destacada es la Sierra de Injoo Goiyin (o de Beauvior); y entre los cerros,  el cerro Guanaco, en el cordón del Toro, el cual posee una altitud de 970 msnm.

A diferencia de otros parques andino patagónicos, presenta bosques cercanos a la costa marítima, de seis kilómetros de longitud sobre el Canal de Beagle. Esta conforma la bahía Lapataia, que en lengua yámana significa “bahía boscosa” o “bahía de la madera”.La costa, además, ofrece una gran variedad de ambientes como caletas y puntas, que dan forma a playas y acantilados, el refugio perfecto para la fauna asociada al mar.

Flora: Los bosques del parque nacional Tierra del Fuego se diferencian por su ambiente único, conocidos como bosques magallánicos, comienzan desde el nivel del mar y ascienden a los 450 metros de altura. Se trata de un bosque caducifolio con predominio de especies características como la lenga, y el ñirre y, en sectores más húmedos y protegidos de los vientos: el bosque siempreverde de coihue magallánico o guindo(Nothofagus betuloides) , canelo, Maytenus magellanica, y notro, de llamativas flores rojas, las mutillas o las violetas amarillas, junto con matorrales de chilco o aljaba, michay, calafate, mata negra, y tundra magallánica en áreas de drenaje pobre. En el sotobosque del bosque se pueden encontrar algunas delicadas especies de orquídeas, y helechos y y una hierba perenne robusta de florcitas blancas típica de los Andes, la Caltha sagitatta. A medida que se asciende se hallan  bosquecillos de lengas achaparradas, que por la acción de la carga de la nieve sobre ellas  no exceden los 2 a 3 mestros de altura. Es frecuente encontrar líquenes llamadas barba de viejo (Usnea barbata) colgando de las ramas de los árboles, como también musgos de color rojizo y Menegazzia, género de hongos liquenizados conocidos como liquen flauta de árbol, la Xanthoparmelia  o"líquen rana de roca"  y el líquen escudo (Parmelia sulcata). El habitat de estos líquenes está constituído por cortezas, maderas en descomposición o rocas, muy frecuentes en el parque. También habita el bosque magallánico el hongo Cyttaria harioti, conocido como llao llao, llaullao o pan de indio, que parasita los troncos de los Nothofagus-comunes en la Patagonia-, produciéndoles un tumor globoso o nudo, que obstruye el paso de la savia. Por lo general, crecen del lado del árbol que da al norte, por lo que ha servido para orientar al caminante perdido. Los nativos de la zona lo encuentran muy dulce y sabroso, e incluso con su fermento producen una bebida alcohólica.

Notro Foto:findelmundo.tur.ar

Las turberas, formadas por un denso colchón de musgo y materia vegetal, abundan en el ecosistema de la isla, además del resto de la flora compuesta por especies como el ñire, la lenga, el colihue magallánico y el guindo.

Las aguas que bañan las costas de este parque son notables por poseer bosques sumergidos de cachiyuyos gigantes, una alga parda de enormes proporciones, la cual sostiene una rica biodiversidad marina.

Bioindicadores

Entre las especies fueguina podemos observar distintos organismos que se utilizan como bioindicadores estos son especies/ensambles que con su sola presencia indica determinadas condiciones ambientales. Son organismos muy sensibles a la contaminación atmosférica, es decir, a la presencia de determinadas sustancias nocivas en el aire, descifrando cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) relacionado con el estudio de un ambiente. Por esta razón son utilizados como indicadores del grado de polución que existen en las ciudades.

Por encima de los 500 msnm, se encuentra la  zona llamada montaña andina, los picos de los cerros, con un clima muy riguroso. Aquí ya no se encuentran bosques, sino macizos rocosos, extensiones de piedras sueltas (pedreros) entremezcladas con arenas, y pequeñas praderas aisladas en los valles de alta montaña en la zona donde confluyen los arroyuelos que alimenta el deshielo. En la zona hay nevadas y ventiscas a lo largo de todo el año, y la humedad es reducida. Los contínuos vientos del Pacífico y la radiación solar contribuyen a hacer de éste un medio  inhóspito. La zona permanece cubierta por una capa de nieve desde el otoño hasta la primavera; a mayor altura también hay nieves eternas. La escasa vegetación tiene poca altura y vive principalmente en hondonadas o resguardos frente a las condiciones climáticas. A pesar de ésto, desde diciembre a marzo  la vegetación ofrece vistosas flores que compiten entre sí por su belleza. En los mallines, hay praderas pequeñas con  especies de compuestas, musgos, y gramíneas. Asimismo sobre las rocas se desarrollan líquenes de vistosos colores. 

Fauna: el ensamble de aves debido al encuentro entre tierra y mar es notablemente rico. Asociados al agua y sus costas, la caranca, el cauquén marino símbolo del Parque Nacional; el albatros ceja negra; el martín pescador; el quetro o pato vapor austral; ostreros; gaviotas y macaes son algunas de las especies halladas. En tanto que en los bosques y sus alrededores hay gran variedad de aves, como la cachaña, el carpintero gigante, el pájaro carpintero patagónico con su cuerpo negro y cabeza roja, el zorzal,  el picaflor más austral del mundo: el colibrí rubí de plumaje brillante y la ratona austral, que vive en el sotobosque, desplazándose con pequeños saltos o mediante vuelos cortos. Asimismo encontramos al cauquén, al cóndor, cuyas alas extendidas poseen una envergadura de hasta 3,3 metros; a la cotorra austral o cachaña, al fringilo patagónico, al rayadito y al zorzal patagónico entre las principales especies. Otras aves frecuentan los pastizales cortos, mallines, y lugares abiertos cercanos como la remolinera patagónica, la bandurria baya y el tero.  En filos rocosos y elevados habitan los jotes, y los aguiluchos. 

Dentro de los mamíferos, se puede observar el zorro colorado fueguino, endémico de la zona  que se distingue por su cabeza y patas rojizas, lomo gris rayado de negro con vientre y cuello blancos; habita en los bosques caducifolios, aunque se aproxima a áreas de camping en busca de alimento; también habitan el área el zorro gris y tropas de  guanacos, camélido sumamente ágil y veloz que actualmente es el mamífero terrestre más grande del parque, llegando a medir hasta 1,10 m de alzada; está revestido por un pelaje doble y grueso que lo protege. Fue durante siglos, el principal sustento de la población aborigen austral.  En las heladas aguas, encontramos la nutria marina, el huillín, especie de nutria criolla que se encuentra en peligro de extinción. Se alimenta de pequeños peces y moluscos.  Y el castor, este último dentro de las especies introducidas, que se considera plaga en la Isla Grande.

Entre las rocas de la costa del Canal de Beagle abundan los invertebrados marinos como las cholgas, mejillones, lapas, caracoles, y crustáceos como las preciadas centollas. El Puyén, la peladilla y el róbalo son los peces autóctonos. 

En las costas de la ecorregión Canales y Fiordos del sur de Chile, la fauna marina es abundante, e incluye aves como el ostrero austral, el cormorán de cuello negro, el pingüino magallánico, el petrel, la gaviota cocinera, la gaviota austral, el cormorán imperial, el pato vapor del Pacífico, carancas o cauquenes de mar, y mamíferos como lobos marinos de uno y de dos pelos, nutrias marinas, y toninas.

También abundan los invertebrados, como mejillones, cholgas y otros moluscos, y crustáceos como los centollones y especialmente la centolla patagónica, que se  constituye en el plato culinario típico de la comarca.

La introducción durante el siglo XX del castor americano y del conejo, dos especies que se han aclimatado perfectamente a las condiciones del lugar, han perjudicado a las especies nativas en competencia por el alimento. Otra especie exótica es la rata almizclera,  En los ríos, se sembraron truchas, lo cual fue letal  para los peces nativos, que fueron predados por estas especies. Los lagos y lagunas del parque poseen una población de salmónidos destacable. La especie más importante es la trucha arco iris. La pesca está reglamentada en el parque.

Restos culturales: el área fue ocupada por parcialidades de cazadores recolectores fueguinos como los selk'nam u onas, los haush o manek'enk, los alakaluf y los yámana o yahganes. La etnia canoera yámana o yagán, habitaba los canales fueguinos en particular. Los yacimientos de  cúmulos o kiokenmodingos (conchales o concheros) con los restos de los mejillones y otros moluscos y crustáceos de los que se alimentaban aún son perfectamente visibles en el sector de bahía Lapataia. La población originaria se adaptó a la región a pesar de la dureza del clima.  

En su incorporación al Estado nacional argentino, sobre el final de la mal llamada conquista del desierto,  Tierra del Fuego se caracterizó por un contexto de oc distintivo del resto upación distinto del resto territorio nacional. La colonización de la región más austral del país, se sitúa en la última década del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Segregados los habitantes originales de sus territorios, las tierras  desocupadas de las comunidades fueron reservadas bajo el designio del presidente Roca, a la gran propiedad, el latifundio ovejero, en manos de inmigrantes europeos. Para estos establecimientos, el indígena era un intruso indeseable que había que erradicar. La presencia de la Iglesia, se concreta en las misiones salesianas de Nuestra Señora de Candelaria, del  lado argentino y chileno de la isla (1893 y 1888 respectivamente) , donde como la tradición colonial impuso en Latinoamérica se evangeliza a los nativos, se les imparte conocimientos elementales y se les enseñan oficios primarios. Simultáneamente, se  establece un penal, embrión de la ciudad de Ushuaia, que se comenzará en 1886. Estos tres pilares, el latifundio, las misiones católicas y el penal, forman el trípode sobre el cual se construyó la sociedad fueguina, en la cual  indígenas  y criminales serán el elemento a someter. La tesis de la extinción del indio y la rehabilitación del descarriado blanco, forman parte de un proceso tendiente a excluir a determinados colectivos sociales de la nacionalidad (indígenas fueguinos) e incluir otros (delincuentes).

Tren del fin del mundo Foto: wikipedia.org

Prisión de Ushuaia-panóptico-Foto:polosurtdf

El paradigma evolucionista, brindó el argumento científico necesario, para excluir  al indígena y subordinar al criollo, pero el inocultable motivo fue más económico que civilizatorio. 

La primitiva colonia penal, se transformó en 1903  en un moderno y gigante  panóptico con 5 pabellones, con 380 calabozos, 250 custodios y una población carcelaria que excedía largamente esa capacidad.  La cárcel estuvo activa hasta 1947 y desfilaron por ella presos peligrosos, reincidentes, y numerosos presos políticos,  para cumplir en Ushuaia su condena. Cuando el lugar no alcanzó, se recurrió a las caballerizas, donde se alojaban 50 o más reclusos. A los presos se les brindaba educación primaria y una retribución por su trabajo que consistía en obras comunitarias, como el camino del pequeño ferrocarril que los llevaba del presidio hasta los bosques para talar árboles, u obras públicas en la naciente ciudad o trabajos en talleres de zapatería, herrería, carpintería o mecánica entre otros. La lista de presos políticos es numerosa, sobre todo en la década del 30 donde cualquier objeción a los gobiernos golpistas de Uriburu o Justo, eran vistos como delitos. Conocidos radicales pasaron por el presidio en esos años, como Néstor Aparicio, Pedro Bidegain, Emir Mercader, el ex-vicepresidente Elpidio González, Honorio Pueyrredón y más tarde, el peronista Héctor Cámpora, pero junto a ellos, presos comunes como Simón Radowitzky, obrero anarquista que atentó contra la vida del jefe de policía Ramón L. Falcón, en venganza por dar la orden abrir fuego contra 70.000 obreros manifestándose en Plaza Lorea. Por la muerte de alto jefe policial y su asistente, lo condenaron a cadena perpetua, y no a muerte,  por ser menor de edad. De cualquier forma no cumplió en forma total su condena, porque a los 21 años de su reclusión logró escapar con ayuda de organizaciones anarquistas. Otros célebres reclusos fueron Cayetano Santos Godino (el petizo orejudo), asesino de niños, y Mateo Banks, multihomicida apodado 'el místico'. La cárcel fue cerrada por motivos humanitarios por su director, Roberto Petinatto (padre) en 1947, obedeciendo la orden dada por el general Perón en la presidencia. 

En 1917, un preso llamado Pipo,  uno de los  autorizados para ir al aserradero que había en lo que hoy es el  Parque Nacional Tierra del Fuego , en una de sus salidas, decidió fugarse. Hay varias versiones de lo que ocurrió después. Algunas fuentes dicen que logró escapar y otras que murió congelado en las frías agua del río Ajej. Lo único que se sabe con certeza es que nunca se encontró el cuerpo de Pipo. El río lleva hoy en día su nombre.

La ciudad de Ushuaia es actualmente  un nudo industrial, portuario y turístico, con una población estable de más de 70.000 habitantes.

Creación: el Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado a través de la Ley Nº15.554, sancionada el 30 de septiembre de 1960 y promulgada el 25 de octubre del mismo año. 

Un decreto s/n de 1 de marzo de 1910 creó una reserva con el fin de establecer un parque nacional en 350 000 ha de tierras alrededor del lago Fagnano. Esta reserva fue desafectada el 23 de enero de 1935 por el artículo 26 del decreto n.º 55177 reglamentario de la ley n.º 12103 de parques nacionales.1

Art. 26. - Déjase sin efecto el decreto de 1.° de marzo de 1910 que reservó para Parques Nacionales una superficie aproximada de trescientos cincuenta mil hectáreas (350.000), rodeando el Lago Fagnano, en el territorio de Tierra del Fuego, en cuya superficie la Dirección de Tierras podrá, hasta tanto se le asigna el nuevo destino, acordar permisos de ocupación provisoria y sin comprometer en forma alguna la libre disponibilidad de esas tierras.

Un nuevo intento de establecer un área protegida en Tierra del Fuego fue realizado el 25 de enero de 1946 mediante el el decreto n.º 2524/1946 que dispuso la creación del parque nacional Tierra del Fuego.

Artículo 1. Créase el Parque Nacional de Tierra del Fuego con los siguientes límites: El río Remolino desde su desembocadura en el canal Beagle hasta su nacimiento; desde allí una línea hasta el Cerro Cuchillo y desde allí en recta al Norte hasta un punto situado 5 kilómetros al Sud del Lago Fagnano; una línea aproximadamente paralela a la costa del Lago Fagnano situada hasta 5 kilómetros de la misma, la que se continuará a igual distancia de la margen Sud, Este y Norte hasta la desembocadura del río Claro o Jofre y continuará por este río hasta su nacimiento y desde este punto una línea con rumbo Oeste hasta el límite internacional con Chile, este límite hasta el canal de Beagle, la costa Norte del mismo hasta el punto de partida.

Sin embargo, el 4 de septiembre de 1947 fue dejado sin efecto por decreto n.º 26933/1947.

El parque nacional fue definitivamente creado el 30 de septiembre de 1960 mediante la sanción de la ley n.° 15554, promulgada el 25 de octubre de 1960 por decreto n.º 12925/1960.3

ARTICULO 1°. - Créase el Parque Nacional de Tierra del Fuego en el territorio nacional del mismo nombre, con los siguientes límites: al Norte la cumbre de la sierra Beauvoir; al Este una línea quebrada correspondiente al meridiano 68 grados 22' desde la sierra Beauvoir hacia el Sur hasta el paralelo 54 grados 47' siguiendo luego por el mismo hacia el Oeste hasta el meridiano 68 grados 27' 30" y continuando por éste hacia el Sur hasta la costa del canal de Beagle; al Sur la costa del canal de Beagle y al Oeste el límite internacional con la República de Chile.

El decreto n.º 2149/1990 del 10 de octubre de 1990 designó a un sector del parque nacional como reserva natural estricta. Los límites de la reserva natural estricta fueron modificados por el decreto n.º 453/1994 de 23 de marzo de 1994, que la redujo a 3 sectores denominados Norte, Centro y Sur, y creó la reserva natural silvestre abarcando un amplio sector central. En 2007 fue aprobado el Plan de Manejo Parque Nacional Tierra del Fuego.

ARTICULO 1°. - Créase el Parque Nacional de Tierra del Fuego en el territorio nacional del mismo nombre, con los siguientes límites: al Norte la cumbre de la sierra Beauvoir; al Este una línea quebrada correspondiente al meridiano 68 grados 22' desde la sierra Beauvoir hacia el Sur hasta el paralelo 54 grados 47' siguiendo luego por el mismo hacia el Oeste hasta el meridiano 68 grados 27' 30" y continuando por éste hacia el Sur hasta la costa del canal de Beagle; al Sur la costa del canal de Beagle y al Oeste el límite internacional con la República de Chile.

El decreto n.º 2149/1990 del 10 de octubre de 1990 designó a un sector del parque nacional como reserva natural estricta. Los límites de la reserva natural estricta fueron modificados por el decreto n.º 453/1994 de 23 de marzo de 1994, que la redujo a 3 sectores denominados Norte, Centro y Sur, y creó la reserva natural silvestre abarcando un amplio sector central. En 2007 fue aprobado el Plan de Manejo.

Organización y administración del parque

El parque se encuentra subdividido en zonas, en cada una de ellas se encuentra regulado cuales son las actividades permitidas de acuerdo a los objetivos de preservación pautados. Del total de 63 000 ha que forman el parque, sólo una superficie de 2000 ha está asignada al uso turístico, teniendo el resto la categoría de reserva natural estricta. Dentro de los límites del parque nacional existen dos propiedades privadas, una de 322 hectáreas y otra de 2 hectáreas.

Administración: el parque es administrado por la Administración de Parques Nacionales. Existen numerosos guardaparques ubicados en distintos puntos del parque que hacen cumplir las reglamentaciones vigentes en cuanto a las actividades permitidas y no permitidas en el parque, y orientan a los turistas y visitantes que lo recorren.

Por resolución n.º 126/2011 de la Administración de Parques Nacionales de 19 de mayo de 2011 se dispuso que el parque nacional encuadrara para los fines administrativos en la categoría áreas protegidas de complejidad I, por lo cual tiene a su frente un intendente designado, del que dependen 6 departamentos (Administración; Obras y Mantenimiento; Guardaparques Nacionales; Conservación y Educación Ambiental; Uso Público; Recursos Humanos y Capacitación) y 2 divisiones (Despacho y Mesa de Entradas, Salidas, y Notificaciones; Asuntos Jurídicos).7 La intendencia tiene su sede en la ciudad de Ushuaia.

I

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El Diario del Fin del Mundo | 

Noticias de Ushuaia, Tierra del Fuego, Patagonia Argentina

Ushuaia, Argentina

Lunes, 06 de septiembre de 2021

Hallan en el canal Beagle un exótico pez de 110 kilogramos

El 14 de febrero de 2013

Hallan en el canal Beagle un exótico pez de 110 kilogramos

                                                                             EFEMÉRIDES14/02/2020

Este día, en las proximidades de las islas Bridges, el buzo profesional Carlos Giuggia  tiene un hallazgo que le llama la atención y se comunica “con el Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de organismos acuáticos del CADIC, para consultar si su avistaje de un pez no conocido en la zona podría tratarse del enorme “pez luna”. La especie es una de las más conocidas entre los interesados en la fauna marina, no por su frecuencia de aparición, sino por su gran tamaño” (El Diario del Fin del Mundo, 21/2/2013).    

Esta especie “normalmente habita aguas cálidas y templadas”. Hasta ahora, la península de Valdez había sido el sitio más austral donde fue localizado. “Por este motivo, el hallazgo de un espécimen muerto en cercanías de Ushuaia se convierte en una noticia de sumo interés para todos los investigadores de la vida marina”.

La novedad movilizó a Daniel Fernández y Fabián Vanella, investigadores del CADIC, para lograr su traslado. “El ejemplar hallado resultó ser una hembra, de 110 kg de peso y 1,40 metros de largo”, afirmó Fernández.    

El investigador agregó que tiene una flotabilidad bastante neutra, ya que gran parte de su esqueleto está sostenido por cartílagos. Esa adaptación le permite adquirir mayor flotabilidad, cuestión vital para especies que viven asociadas a las capas poco profundas de los océanos.     

El pez luna pertenece a una especie relacionada con los peces globo. “El ejemplar de mayor tamaño conocido alcanzó los 3,33 metros y pesó 2.600 kilogramos”.    

Su cuerpo no está recubierto de escamas sino de una piel elástica muy gruesa y áspera. Las aletas están muy bien desarrolladas y le permiten alcanzar buenas velocidades de natación. Tiene una boca pequeña con dientes fusionados semejantes al pico de un loro.

Es un pez considerado tímido, aunque en algunos casos se ha familiarizado con los buzos. Habitualmente se lo encuentra cerca de la superficie, pero se lo ha filmado a 480 metros de profundidad.

Para Fernández “este dato aislado puede no significar nada, pero es importante comunicarlo al resto de la comunidad científica porque sólo de esta manera pueden establecerse patrones globales de distribución de las especies y así reconocer potenciales cambios de temperatura, salinidad, corrientes, etc. Que son imposibles de discriminar para un investigador que trabaja en una localidad particular”, concluyó (op.cit.).

Autor: Bernardo Veksler

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 PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

El parque protege al ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)
el mayor cérvido de América del Sur.

Categoría: UICN II (parque nacional)

Domicilio: Otamendi 1127, Barrio Rómulo Otamendi, Campana (Intendencia)

Web: .com.

Correo electrónico:  pnciervodelospantanos@apn.gov.ar

Código postal: (2804)

Prefijo telefónico: (03489)

Teléfono: 03489 447505

Horario e Ingreso: miércoles a domingo de 13:30 a 17:00 horas.

INFORMACIÓN BÁSICA

Objeto: se consagró como parque nacional porque favorece la conservación y sustentabilidad de la Reserva natural Otamendi, que fue declarada sitio Ramsar el 23 de marzo de 2008; por la entidad  AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves ) y  por la presencia del mamífero más grande que puede encontrarse en la zona del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el mayor de los cérvidos de América del Sur. La unificación de las cuatro mil hectáreas de la ex Reserva Otamendi con las 1.200 de la ex Reserva Natural Río Luján,  resultó en un espacio significativo para la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad de los servicios ambientales del humedal virgen más cercano a la ciudad de Buenos Aires

Ubicación: este parque está ubicado en el partido de Campana a 7 km de la ciudad de Campana y a 69 km de la ciudad de Buenos Aires.

Mapa satelital:

https://www.google.com.ar/maps/place/Parque+Nacional+Ciervo+de+los+Pantanos/@-34.2247196,-58.8987161,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bb6fea8da9b585:0xc1436a7f75ea29d5!8m2!3d-34.2247196!4d-58.8965274

Coordenadas: 34º 10' a 34º 17' S y 58º 48' a 58º 55'  O

Accesos: por la ruta nacional N° 9 (Panamericana) se llega a la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, situada entre las ciudades de Campana y Escobar. Luego de recorrer 2 km por la calle principal se arriba a la entrada de la reserva.

Transportes alternativos: también se puede llegar por tren (ex línea Mitre) desde Retiro, haciendo combinación en la estación Villa Ballester. Luego de aproximadamente una hora desde ese lugar, se llega a la estación Ing. Rómulo Otamendi. Servicios regulares de ómnibus a Campana y Zárate permiten el descenso de pasajeros en el cruce entre la Ruta N° 9 y el camino principal de acceso a la Reserva.

Recomendaciones e información para leer antes de viajar:

• Es fundamental, averiguar antes de viajar el estado de los caminos, y los horarios de ingreso al parque. El teléfono o el correo electrónico del parque se brindan más arriba.
• Como en todos los parques y reservas nacionales, se prohibe entrar al mismo con mascotas.
• Llevar ropa cómoda adecuada a la estación, zapatos de trekking, gorra o sombrero para sol, protector solar y repelente de mosquitos.
• recordar llevar con carga completa celulares, cámaras de fotos o videos, y de tenerlos, binoculares, para no perder las hermosas imágenes que brinda el parque.
• Está prohibido hacer fuego en el predio del parque.
• el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se encuentra en Campana, entre la ruta Panamericana y el río Paraná de las Palmas. Es una excelente alternativa para escapar de la ciudad con la familia o amigos para disfrutar de la naturaleza, considerando que el AMBA es una zona urbana común de la ciudad de Buenos Aires y otros 40 municipios, lo cual conforma una enorme  megalopolis que se extiende desde Campana hasta La Plata, habitada por más de 15 millones de habitantes, es decir el 37% de la población argentina, que convive entre innumerables problemas ambientales.
• El parque se conforma con la extensión de 4088 hectáreas donada por el ingeniero Rómulo Otamendi y  1200 hectáreas de la reserva natural del río Luján. Lo destacable es que las tierras donadas por Otamendi han sufrido poca intervención del hombre, mientras que las que rodean el parque, han sido profundamente transformadas por actividades productivas y la introducción de especies exóticas vegetales y animales que alteraron el equilibrio del ecosistema. El parque está localizado en el límite de la llanura pampeana y el bajo delta del Río Paraná y es un humedal fluvial que forma parte de una extensa planicie aluvial de relieve plano convexo con humedales de agua dulce y humedales salinos. Es un humedal continental de 3000 hectáreas que incluye la Laguna Grande, de aproximadamente 210 hectáreas, y la Laguna del Pescado, de unas 30 hectáreas de superficie promedio. La declaración como parque nacional de esta zona favorece su conservación y sustentabilidad dado que la Reserva natural Otamendi fue declarada como sitio Ramsar en 2008 y AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves).
• el parque posee área de picnic. En el pueblo Otamendi, hay proveedurías.
• en la portada del predio protegido se encuentra el centro administrativo y el estacionamiento para vehículos y junto a ellos,  un área de picnic a la sombra de importantes eucaliptos, los sanitarios, y un centro de visitantes donde los guardaparques  explican aspectos naturales de la reserva y se proyectan audiovisuales.
• Hay cuatro senderos bien diferenciados entre sí:

1. El primero, llamado Historias del Pastizal, recorre la zona alta de la Reserva o Terraza, a lo largo de 1000 metros, internándose en el bosque de talas para llegar, finalmente, a un mirador que ofrece una fantástica vista panorámica del bañado. Es el paisaje original de pastizal.
2. El segundo, llamado Guardianes de la Barranca, comienza en el mirador y, en sus 150 metros de recorrido -de mediana dificultad- se puede apreciar el talar de la barranca.
3. A la laguna Grande se puede acceder a través del sendero que lleva su nombre, sólo en compañía de guías autorizados. Sus 6000 metros de extensión total permiten recorrer este ambiente anegadizo perteneciente a la zona del bañado y acceder al mirador, para deleitarse ante la presencia de una gran cantidad de especies de aves acuáticas. Actualmente este sendero no está habilitado para el turismo.
4. Un cuarto sendero, Recuperando lo Nuestro,  conduce al visitante por el vivero de árboles nativos, pensado para restituir al paisaje original las especies que desaparecieron por la acción del hombre.

Un plantel de personas debidamente formadas, que atiende a particulares y escuelas, está a cargo del servicio de visitas guiadas.

En detalle se conforma por los siguientes 4 espacios:

1. Reserva zona Río Luján
2. Reserva zona Colinas de Otamendi
3. Reserva zona Paraná de las Palmas, sobre la costa del río Paraná de las Palmas
4. Reserva zona Islas Campana.

• Durante el año 2019, el parque estuvo cerrado por reformas, sin dar aviso a los visitantes, que encontraban las tranqueras cerradas. Por tal motivo, es necesario averiguar en los teléfonos brindados o en los correos electrónicos del parque, antes de viajar a éste - o cualquier otro parque nacional-, las condiciones de las rutas, de los caminos internos y de cualquier otra situación que pudiera frustrar la visita al predio.

Foto: turismodebolsillo.com.ar

Foto: sanfernandonuestro.com.ar

Foto: argentina.gob.ar

Foto: argentina.gob.ar

Alojamiento: la zona que rodea al parque es urbana, por tanto los alojamientos, en caso de permanecer en la zona son abundantes , de todos los niveles y de todos los costos.

Guardaparques: algunas de las recorridas habituales de los guardaparques nacionales se hacen en lancha, pues además del control de la caza furtiva  deben combatir la presencia de pescadores, ya que tienen en sus manos el control y la fiscalización de las reglamentaciones ambientales que prohiben la depredación ante la cual deben actuar y hacer que cese la infracción,  secuestrando las armas, cañas o redes que se estén usando,

Altitud: entre 2 y 20 msnm

Clima: Las temperaturas medias anuales se miden entre los 16 °C; con máximas en el mes de enero son de 23,4 °C y mínimas en el mes de julio de 10 °C, en invierno son comunes las olas de frío. El clima predominante es el templado húmedo, por la influencia del efecto moderador del Río de la Plata. Vientos predominantes del sudoeste, temporales conocidos como sudestadas,  con alternancia de vientos del sudeste, ambos de intensidad y frecuencia variables con influencia en el caudal de los arroyos y ríos, lo cual puede producir situaciones peligrosas en deportes náuticos. También pueden presentarse vientos conocidos como pamperos, originados por el choque de los vientos fríos del sur con el aire cálido del norte tropical, que pueden estar acompañados por lluvias. Media anual de precipitaciones de 900 a 1000 mm en el noroeste, disminuyendo hacia el suroeste, y distribuidas en forma homogénea a lo largo de todo el año con mayor intensidad en los meses más cálidos. La cantidad de precipitaciones forma una división entre la pampa húmeda y la pampa seca. La pampa húmeda recibe un promedio de 1.000 mm anuales de precipitación y se encuentra favorecida por los vientos del océano Atlántico. En la pampa seca, ubicada al oeste de la región, solo hay un promedio de 400 mm anuales de precipitaciones sobre un suelo arenoso. Entre mayo y noviembre pueden presentarse heladas.

Ecorregión: Delta e islas del Paraná, pastizal pampeano, espinal

Ríos y cursos de agua que lo atraviesan: río Luján. En su desembocadura, los ríos Paraná y Uruguay forman un conjunto de islas (delta) surcadas por numerosos ríos y arroyos. El Paraná es el curso más importante del sistema hidrográfico de la cuenca del Plata debido a su longitud, a la extensión de su área tributaria y a la magnitud de sus crecientes. El régimen de este río es el principal responsable de los cambios que sufre el delta, entre ellos, su continuo avance, calculado entre 60 y 90 metros por año. El caudal del Paraná de las Palmas evidencia la alta pluviosidad de su importante cuenca. Los restantes ríos de la red de drenaje tienen origen local y alimentación pluvial y están sometidos a fuertes variaciones de caudal. Son característicos de la zona los desbordes fluviales (ríos Paraná de las Palmas y Luján) y la presencia de una napa casi superficial que produce una permeabilidad lenta, lo cual favorece la acumulación pluvial . También son importantes las crecidas del Río de la Plata por efecto de las sudestadas.

En el ambiente de los bajíos ribereños hay numerosas lagunas, entre las cuales se destacan la Grande, de aproximadamente  28 hectáreas y la del Pescado, de menor tamaño que la anterior . Hay otras más pequeñas, algunas estables y otras estacionales. Todas están cubiertas parcialmente por vegetación palustre.

Superficie: 5588 hectáreas (4088 hectáreas de la Reserva Otamendi y 1200 hectáreas de la Reserva Natural Río Luján.)

Marco geológico: 

La llanura alterna zonas casi completamente planas con ligeramente onduladas. Se basa en depósitos de loess de 300 a 5000 metros de profundidad que se acumularon durante unos 5 millones de años, desde el inicio del Plioceno hasta el Holoceno. La roca cristalina se encuentra por debajo de estos depósitos.  En toda la región hay lagunas permanentes y temporarias de diversas dimensiones. La mayoría se deben a la pobre red de drenaje asociada a la escasa pendiente regional y la topografía plana.

Dentro de  la Reserva se encuentran dos zonas bien diferenciadas entre sí. Por un lado, la denominada Terraza de la Pampa Ondulada conformada por la acumulación de sedimentos arrastrados por el viento, cuyos suelos ricos en materia orgánica son excelentes para la agricultura. El relieve presenta suaves ondulaciones, con una napa freática profunda y excelente drenaje. 

Luego, un gran desnivel en forma de barranca, de 20 metros en su parte más alta, da comienzo a otra zona formada por una extensa llanura aluvial o bajíos ribereños, originados por los sedimentos arrastrados por el río Paraná. Dichos sedimentos, de origen fluvial y producto de la acción del viento, al no estar consolidados y encontrarse a muy poca profundidad, son propensos a ser arrastrados por las continuas crecientes. Se extienden desde el pie de la barranca hacia los ríos Paraná y Luján.

Flora: los ambientes representados pertenecen a la ecorregiones del delta e Islas del Paraná, pastizal pampeano y espinal compuesto en su mayor parte por humedales. La vegetación de la Reserva está distribuida en ambientes naturales distintos. 

Por un lado,  una franja de árboles y arbustos de porte mediano que se desarrolla a orillas de los ríos Paraná y Uruguay, desde el sur de Brasil hasta la provincia de Buenos Aires, conocida como selva ribereña. Está conformada por árboles de mediano porte que constituyen el llamado monte blanco y se la puede considerar como una versión empobrecida de los bosques chaqueños. Entre las especies representativas de esta zona se encuentran árboles como el sauce criollo (Salix humboldtiana) siempre en las orillas de los cursos de agua;  el aliso de río (Tessaria integrifolia) alto y delgado, que crece rápidamente sobre bancos de arena;  la anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), el curupí (Sapium haematospermum), el ceibo (Erythrina crista-galli) que pertenece a la familia del poroto y es un árbol que difícilmente supere los 10 m de altura. Posee un tronco bajo y rugoso y su amplia copa es desaliñada, pero, a pesar de ello, es una especie ornamental muy aceptada cuya flor es símbolo de nuestro país y del Uruguay,  y la palmera pindó (Syagrus romanzoffiana) que presta su nombre al Paraná de las Palmas. Bajo la sombra de estos árboles, crecen diversos arbustos, lianas, enredaderas, helechos, cactus y claveles del aire todo lo cual confiere al lugar un aspecto selvático.
Otro ambiente diferenciable y próximo a la ribera del Paraná es el de los pajonales de espadaña (Zizaniopsis bonariensis), donde aparecen ceibos dispersos, así como totorales y juncales. En esa área se pueden encontrar el junco (Schoenoplectus californicus), la totora (Typha latifolia), la paja brava (Scirpus giganteus) y plantas acuáticas que tapizan las lagunas como el helechito de agua (Salvinia rotundifolia), la lenteja de agua (Lemna minima) y el camalote (Eichornia spp).
Hacia el oeste se destacan los pastizales y espartillares distribuidos en una extensa llanura aluvial, donde de acuerdo a la salinidad (distinto PH) de los suelos pueden hallarse distintas especies. En suelos de baja salinidad encontramos la cortadera (Cortaderia selloana), mientras que en los suelos alcalinso, crecen las gramíneas halófilas de escasa altura como el pasto salado o pelo de chancho (Distichlis spicata) y en aquellos pantanosos y arcillosos con espartillo (Spartina densiflora), en ocasiones acompañado por cortadera y el guaycurú (Limonium brasiliense). En algunos casos se conforma un hunquillar, conformado por manchones de matos esféricos de hunco (Juncus acutus).
Es diferenciable también un ambiente compuesto por pastizales característicos de la llanura pampeana con algunas especies de árboles, y dentro de este bioma, el tipo de vegetación dominante es la pradera, seguido por la estepa. Desde el punto de vista fitogeográfico, pertenece a la provincia fitogeográfica pampeana, si bien gran parte de la región fue modificada profundamente por la producción agrícola y ganadera. Entre los árboles, predomina el tala (Celtis tala), típico de la barranca,  conformando el talar.  Es un árbol de unos 8 m de altura que constituye el 70 % de la cobertura total de este ambiente.  Sus copas albergan numerosas plantas epífitas. Debido a que es el único talar bonaerense protegido por la Administración de Parques Nacionales, se encuentra en un aceptable estado de conservación. También acompañan otras especies como el ombú (Phytolacca dioica), el sauco (Sambucus australis) y el molle (Schinus longifolius. En total, en el pastizal pampeano se encuentran aproximadamente 450 tipos de gramíneas, 200 de leguminosas forrajeras y más de 370 especies diferentes de pastos. En esta región abundan las plantas herbáceas autóctonas. Algunas de estas variedades incluyen cebadilla criolla, paja voladora, flechilla negra, romerillo blanco, carqueja y yerba de oveja.

Fauna: el ecosistema del parque nacional está habitado por una importante cantidad y diversidad de especies de aves, mamíferos y reptiles. El 70 % de las especies de aves de la región pampeana forman parte de la biodiversidad de este espacio natural, aproximadamente 240 especies detectadas. La zona, además, fue declarada Sitio Ramsar y designada como Área Importante para la Conservación de las Aves.

Entre las especies de aves, se pueden mencionar el espartillero enano (Spartonoica maluroides), el burrito negruzco (Porzana spiloptera) y la pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris) por el pico recto y la coloración del plumaje. Esta especie merece una mención especial, ya que en la provincia de Buenos Aires sólo habita en la Reserva Otamendi. También puede divisarse el federal (Amblyramphus holosericeus) con su capuchón anaranjado rojizo hasta el pecho y el resto del plumaje negro que es otra de las especies que causa admiración en los visitantes.

También habita el parque el pecho amarillo común y el gavilán planeador. En las lagunas hay varias especies de patos, como el pato siriri, gallaretas, la martineta, chorlos y playeros. En la costa se encuentran pavas de monte común (Penelope obscura), boyeros negros y los arañeros. Los pastizales altos están dominados por enormes cortaderas o "colas de zorro", donde aves como los mistos y corbatitas el jilguero amarillo, el cardenal de copete rojo, el zorzal, y otras hermosas aves,encuentran un sitio clave donde vivir. En la barranca se conforman bosques naturales de talas, acompañados de saucos, ombúes y espinillos, y son recorridos por zorzales, tacuaritas azules y pepiteros, ñandúes (Rhea americana), chajás (Chauna torquata) y chimangos (Phalcoboenus chimango), la pajonalera pico curvo (Limnoctites curvirostris) Suele vivir oculta y prefiere los ambientes asociados a serruchetas.   También encontramos  gavilanes (Buteo sp), halcones y lechuzas.  

Los bajos inundables son el hogar de la mayor parte de especies amenazadas del área, entre las que se destaca el emblemático ciervo de los pantanos. Los bajos inundables son el hogar de la mayor parte de especies amenazadas del área, entre las que se destaca el emblemático ciervo de los pantanos. Este cérvido anfibio  (Blastocerus dichotomus) es el mayor de América del Sur,  cuyo 1,20 m de altura hasta la cruz lo convierte en el ciervo sudamericano de mayor porte. De cuerpo fuerte y macizo, llegan a pesar hasta 125 kilogramos. Los machos poseen una robusta cornamenta de unos 60 cm de alto en los adultos. Habita en las inmediaciones de las propiedades privadas, más precisamente en el borde de las plantaciones de salicáceas exóticas y el pajonal de inundación. Se lo puede observar sólo al  amanecer, ya que luego se esconde en dicho bosque implantado. El otro cérvido autóctono de la región pampeana, el ciervo o venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), se encuentra actualmente extinguido en la Reserva, a causa de la caza y la introducción de ganado doméstico.

Un punto aparte de toda la labor desarrollada aquí es la tarea que hay detrás de uno de los principales propósitos del área protegida: salvar de la extinción al ciervo de los pantanos, animal que da nombre a este Parque y uno de los más emblemáticos de la fauna sudamericana.  Esta especie forma parte del selecto club de ciervos anfibios de la que quedan sólo tres representantes en el planeta: una en India y Nepal, otra en China y la nuestra en Sudamérica, es un silencioso habitante de bañados y humedales capaz de atravesar grandes ríos a nado y de vadear terrenos movedizos con sus largas patas y sus pezuñas unidas por una membrana que le permiten sostenerse en el lodazal.  Lamentablemente, el ciervo de los Pantanos integra la “lista roja” de las especies amenazadas en el mundo y actualmente es protegido por miembros del CONICET con el objeto de profundizar el conocimiento científico y ambiental de la especie, cuya principal amenaza es, además de la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los problemas sanitarios. El ciervo de los pantanos fue declarado Monumento Natural en algunas provincias y es uno de los animales más bellos de nuestra fauna autóctona. Los argentinos deberían disfrutar este parque y recorrerlo, así como difundir y apoyar su propósito: conseguir que este cérvido emblemático de nuestros pantanos y humedales no desaparezca de su hábitat.

Ciervo de los pantanos Foto:infocampo.net

Ciervo de los pantanos Foto:foroambiental.net

 

También hay varias especies de quirópteros, como los molosos o murciélagos cola de ratón, el moloso común (Tadarida brasiliensis), el moloso castaño (Molossus molossus) y el murciélago orejas de ratón (Myotis levis) . Se pueden encontrar una gran variedad de roedores representados por varias especies de especies de ratones, como el de campo (Akodon azarae), el isleño (Deltamys kempi), endémico de la cuenca del Plata, el hocicudo común (Oxymycterus rufus),  el cuis pampeano o apereá (Microcavia australis) y la rata nutria colorada (Holochilus brasiliensis). Se encuentran además el cuis (Cavia aperea) y el coipo mal llamado nutria criolla, ya que no pertenece a la familia de los mustélidos como las verdaderas nutrias (Myocastor coypus), el lobito de río (Lontra longicaudis)y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) el más destacado de todos estos roedores, que llega a medir hasta 1,30 m de largo y a pesar aproximadamente 70 kg, por lo cual es considerado el mayor roedor del mundo Son animales gregarios que, en zonas como el Iberá, se reúnen en grupos de hasta 50 individuos, situación que provoca grandes mortandades debido al hacinamiento y a la falta de recursos. Como el coipo, es una especie muy perseguida por su carne y su cuero.

 Los mamíferos terrestres son en su mayoría tímidos y muy esquivos y muchos de ellos tienen hábitos nocturnos, factor que impide verlos con facilidad. Lo que sí es fácilmente observable son las evidencias de su presencia, tales como huellas y excrementos. Entre ellos, se puede al único felino silvestre que habita la Reserva, el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el de más amplia distribución en nuestro país. Es un gato de pelaje con fondo gris u ocráceo y manchas negras diseminadas por el dorso y los flancos. En la Reserva, como en toda la región pampeana y del delta, es común ver ejemplares melánicos (negros),  rasgo que se debe a una mutación genética. Hay registros de naturalistas y pobladores que habitaron la zona en el siglo XIX que atestiguan la presencia del mayor felino americano, el yaguareté, que actualmente apenas sobrevive confinado a pequeñas porciones de territorio en el norte y nordeste del país y el puma (Puma concolor) del cual se han encontrado huellas, pero no se han visto ejemplares en la actualidad. También habitan el predio el zorro pampa (Lycalopex gymnocercus) y pequeños rebaños de guanacos (Lama guanicoe) y marsupiales, como la comadreja overa o zarigüeya (Didelphis albiventris), que con sus 70 a 90 cm de largo total es la más grande del país,  comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata) distinguible de la anterior por su menor tamaño y por su pelaje normalmente anaranjado o rojizo y la comadrejita ágil (Gracilinanus agilis) verdaderos fósiles vivientes porque a lo largo de millones de años casi no cambiaron evolutivamente.

Entre los anfibios y reptiles hay algunas especies de culebras, el lagarto overo,  la rana criolla (Leptodactylus ocellatus) y la tortuga pintada (Trachemys dorbignyi).

También, las actividades de la ganadería han promovido la introducción del ganado vacuno dentro de la fauna activa pampeana. El ganado, originado con los ejemplares introducidos por los españoles en las primeras entradas en el territorio, era salvaje y se cazaba para aprovechar su carne y pieles. Posteriormente, debido a la riqueza de la pastura, se iniciaron los asentamientos permanentes con fines económicos de explotación de la ganadería. En la actualidad, razas de ganado traído de Inglaterra y Escocia comparten el ecosistema con variedades originarias de la pampa, entran dentro de esta categoría las razas Charolais, Hereford y Aberdeen Angus y vacunos lecheros como los ejemplares de la raza Holando-Argentino. Por último, se estima que también como resultado de la actividad económica, en estos pastizales habitan ovejas, cerdos y caballos, así como animales de granja y otras especies foráneas como la liebre europea, el jabalí (introducidos para la caza) y el gorrión común.

La introducción de las explotaciones ganaderas, perjudicó a la fauna endémica del ecosistema, por la competencia por los recursos, la invasión de su hábitat y por la colocación de alambrados, entre muchas otras agresiones que sufrió la bioma del predio.

Paleontología: hace unos 18000 años se produjo el último avance de los glaciares. Por entonces, en la zona de la desembocadura del Paraná, el clima era seco y más frío y el caudal de ambos ríos, el Paraná y el Uruguay, era menor que el actual. A fines del pleistoceno y comienzos del holoceno (14000 a 8500 AP) se extinguieron los últimos ejemplares de la megafauna (animales de más de una tonelada de peso) como perezosos, mastodontes y caballos americanos. Es importante notar que el caballo americano prehistórico del pleistoceno, el hipidión, no es de la misma especie del caballo  que introdujeron los españoles, como así tampoco, el mastodonte americano corresponde a la misma especie del mamut lanudo europeo. A mediados del holoceno (8500 a 3500 AP) el clima se fue tornando más cálido y húmedo por el aumento de las lluvias que produjeron inundaciones que a su vez causaron grandes pantanos y una vegetación adaptada a ellos.

Hace 6000 años, aumentó el nivel de los océanos produciéndose una ingresión en la amplia planicie del Paraná y el Uruguay. El mar retrocedió hace 5000/4000 años AP) dejando al descubierto extensas superficies.  Antes de la formación del delta actual (unos 4000 AP) la desembocadura del Paraná estaba localizada a 250 kilómetros aguas arriba, y mucho más tardíamente, la temperatura y la humedad aumentaron para finalmente acercarse a las actuales hace relativamente poco tiempo, unos 1000 años. 

Restos culturales: la ocupación prehispánica ha quedado evidenciada en abundantes sitios arqueológicos excavados en el delta inferior del Paraná. Pueblos de cazadores-recolectores-pescadores fueron manifestaciones culturales autóctonas desde el holoceno tardío, que han producido alfarería que demuestra una importante diversidad cultural , cabezales de arpón, objetos ornamentales, uso prehispánico de las palmeras, horticultura, instrumentos de pesca y demás productos de factura humana.  Túmulos como el de Médanos de Escobar, Túmulo II de Brazo Largo, el sitio Río Luján y otros, han brindado información sobre esta ocupación  prehispánica aculturada con pueblos guaraníes asentados en la región más tardíamente.

En la postconquista española, la zona, área de influencia del Camino Real  (hoy Ruta Nacional 9)  era territorio de paso hacia el noroeste, de fértil pampa ondulada, cercana a cursos de agua importantes, y a puertos naturales. Con ocupación temprana de pequeños productores,  se conformaron antiguos núcleos, como Baradero (1615), San Nicolás (1748), San Pedro (1751) o Zárate (1756).

La ciudad de Campana, se fundó  tardíamente, el 6 de julio de 1885,  sobre la estancia de Campana entre el río Parana de las Palmas y la Cañada de la Cruz. La estancia recibió el apellido de su propietario, Francisco Álvarez Campana y Vega, gaditano que compró esas tierras en 1759, y que poseía otras en Gualeguaychú y La Matanza, así como chacras en San Miguel y múltiples casas de renta en la ciudad de Buenos Aires además de 20 esclavos. Éste era un mercader, con familia y vínculos en Cadiz,  que se desempeñó como Regidor y Procurador General en la Ciudad de Buenos Aires en épocas del Virreinato con sede en Lima. Su hermano José a la vez, era Alcalde Ordinario en Veracruz  en 1737. Pero Francisco no tenía redes parentales en el Río de la Plata, por lo que probablemente se convirtió en benefactor de la Hermandad de la Caridad para ganar prestigio social, y a partir del cual funda y financia el Colegio de Niñas Huérfanas de la Ciudad  en el Colegio de San Miguel y proyectó otras obras de carácter benéfico. Impulsó la industria de la curtiembre y los obrajes de telares, donde fue un precursor, que llevó adelante además obras innovadoras como Pozos de Nieve o sea, sistemas subterráneos para la conservación de la carne con la acumulación de granizo. Las 5000 hectáreas que compró fueron conocidas como el Rincón de Campana, y en ellas criaba vacunos y mulas además de ser usada como puerto. Fue dueño de la curtiembre  Paso de Burgos, en Barracas, donde curtía pieles de lobos marinos, vacas, toros, becerros y perros). Proyectó y financió en 1763  la Vieja Recova que atravesaba la Plaza de Mayo y que se terminó en 1803, pero su propietario ya había fallecido en 1773.

Cien años después, estas tierras estaban en manos de los hermanos Costa, que las arriendan en 1855 a Ladislao Martinez para después comprarlas, en 1860 a sus herederos. Los hermanos Costa, Eduardo y Luis, son hombres vinculados a la política porteña y estrechamente ligados al general Bartolomé Mitre, de hecho el Dr. Eduardo Costa fue Ministro de Gobierno de la Provincia y luego Ministro de Justicia , Instrucción Pública y Culto durante la presidencia de Mitre y su hermano Luis era senador provincial. Pero ambos además demostraron ser sumamente eficientes e innovadores en la estancia de Campana, aprovechando a fondo los distintos ciclos económicos que atravesó el país, desde el ciclo lanar en 1860, donde destacaron como exportadores internacionales a excelentes agricultores, cuando el ciclo lanar expiró. La situación de sus tierras, a orillas del Paraná y en un  puerto natural, era una ventaja comparativa enorme para la exportación del grano y otros productos con demanda mundial. De hecho, la ciudad de Campana, fundada por los Costa,  fue trazada en torno a su puerto de aguas profundas ,que se diseño funcionalmente a la compañía de navegación a vapor de Guillermo Matti. Rápidamente la riberas del río Paraná y las  áreas circundantes se transformaron a partir de la incorporación de la infraestructura ferroportuaria e industrial a fines del siglo XIX y de la llegada masiva de inmigrantes que además, cambiaron las pautas de consumo de los nativos. En la compleja red hídrica, transversal al curso del Paraná, se instalaron frigoríficos, molinos, destilerías, ramos generales, el rubro energético y otros  emprendimientos que dieron un gran dinamismo económico a la zona. A principios del siglo XX, numerosas actividades náuticas recreativas transformaron el área en un polo social. Por estos años, Campana, pese a su fundación tardía, era cabeza del partido homónimo y  el paso adecuado para la exportación cerealera del litoral que convergía en Rosario. En 1906 ya se producía kerosene en Campana, con la Compañía General de Aceites.  Pero el paso fundamental se dio en 1911, con la llegada de ESSO (Eastern Seaboard Standard Oil) que instaló en Campana  la primera refinería de América Latina y para 1916, encargaron a astilleros argentinos la construcción del buque tanque Ministro Salaberry,  y en 1917, el primer vagón tanque para petróleo. Otra empresa, de origen argentino, pero con presencia internacional, hizo del partido industrial de Campana su asiento, Techint Ingeniería y Construcciones, con su planta Tenaris. 

Bartolomé Mitre y Eduardo Costa Foto:portaldecampana.com

Estación de ferrocarril de Campana Foto:mcampananoticias.com

Casa de los Costa en Campana Foto:laautenticadefensa.net

Puerto de Campana  Foto:Ulises Icardi , Wikipedia.org

 

Creación: el parque nacional Ciervo de los Pantanos es un área natural protegida de Argentina creada en la provincia de Buenos Aires mediante la promulgación de la ley n.º 27456 el 10 de octubre de 2018. Está conformado en su mayor parte por terrenos de la Reserva natural Otamendi y de la Reserva Natural Río Luján. El Congreso de la Nación sancionó la ley por la que se unificaron las cuatro mil hectáreas de la ex Reserva Otamendi con las 1.200 de la ex Reserva Natural Río Luján. El resultado es un espacio significativo para la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad de los servicios ambientales del humedal virgen más cercano a la ciudad de Buenos Aires

El 10 de enero de 2018 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires había sancionado la ley provincial n.º 15006 7 mediante la cual cedió al Estado Nacional la jurisdicción ambiental de terrenos:

Artículo 1°: Transfiérese al Estado Nacional, la jurisdicción sobre el predio cuya individualización y límites se describe en el anexo I, apartados 1, 2, 3 y anexo II, que forman parte de la presente, ubicado en las secciones Rural e Islas Campana, ambas del Partido de Campana, con cargo de incorporar el área descripta al sistema de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, bajo el nombre genérico de “Parque Nacional Ciervo de los Pantanos”.

Ley de creación del parque nacional: el 10 de octubre de 2018 el Estado Nacional acepta la transferencia de los terrenos mediante la ley n.º 27456:

Artículo 1º– Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Buenos Aires al Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley provincial 14.874 –texto ordenado por la ley provincial 15.006–, sobre un área de aproximadamente cinco mil ochenta y ocho hectáreas (5.088 ha), cuyas parcelas se describen en el anexo I de la presente.

Y en la misma ley se crea el Parque nacional Ciervo de los Pantanos:

Art. 4º- Encontrándose cumplidos los requisitos previstos por los artículos 1º, 3º y concordantes de la ley 22.351, créase el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos cuyo territorio se describe gráficamente en el anexo II y el cual, a partir de la promulgación de la presente, quedará sometido al régimen de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

Administración:  forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Argentina, por lo cual es administrado por la Administración de Parques Nacionales de acuerdo a la la ley n.º 22351.

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IMPACTO LOCAL

Información General

Efectivos policiales recorrieron una zona misteriosa del Delta conocida como “El ojo”

Por Leo Ibarrola -31 de enero de 2021

Días pasados se llevó a cabo otra recorrida de reconocimiento de terreno y prevención entre guardaparques del Parque Nacional “Ciervo de los Pantanos” y policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Zárate- Campana, perteneciente a las Fuerzas Especiales de la Provincia de Buenos Aires.

En este caso se trató del sector conocido como El Ojo, que se encuentra dentro de las parcelas de la ex reserva provincial Río Luján incorporadas al área protegida con la creación del Parque Nacional.

En esta oportunidad se encontró el terreno muy seco siendo Pajonales Inundables el ambiente presente en la zona, pero no se detectó la presencia de cazadores furtivos.

Fue a principios de diciembre cuando en embarcaciones del Parque Nacional, se iniciaron las recorridas de reconocimiento y prevención en cursos de agua del área protegida.

Durante aquella recorrida se dio con un campamento de pescadores furtivos y cazadores con perros en un sitio de alto valor cultural conocido como “Puesto Bianchini”, en la intersección del Río Luján y el Canal Santa María. Se procedió al secuestro de trasmallos, cañas de pescar, motor de embarcación, cuchillos, machetes, gomeras, peces y un coipo; así como al labrado de las infracciones correspondientes.

EL OJO

Luego de cruzar la Ruta 9, el río Luján describe una gran curva y se pone paralelo al río Paraná, en sentido a Escobar. Es en esa curva donde nace el canal Santa María, una línea recta de 1.5 kilómetros dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales.

La formación “El Ojo” fue bautizada así por el director y productor de cine Sergio Neuspillerm. Se encuentra a unos 2 mil metros de la margen del canal Santa María, y a una distancia similar desde el propio río Luján, en un terreno agreste y de difícil acceso.

Fue en 2016 cuando el lugar captó la atención de los medios nacionales e internacionales al ser difundido por Neuspillerm quien ese entonces pretendía recaudar dinero para realizar un documental.

Lo extraño de esta isla de 118 metros de diámetro es que además de ser un círculo casi perfecto, es que gira sobre su propio eje. Algunos lo asocian fenómenos paranormales ocurridos en la zona, e incluso se llegó a relacionarlo con el fenómeno OVNI.

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DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA

lunes, 30/ago/2021 - 19:47

Edición Digital

» Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 27/abr/2018 de La Auténtica Defensa.

Iniciaron las obras del Canal Santa María

Funcionarios provinciales supervisaron las obras llevarán una inversión de $565 millones. En paralelo, vecinos denuncian que la tierra removida será utilizada para un emprendimiento privado: el ex "Puerto Palmas", hoy "Bahías del Paraná".

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la Provincia, Luis Giménez, recorrió las obras del canal Santa María, el cual vincula al río Luján con el río Paraná de las Palmas. La obra se encuentra en la primera parte del proyecto y planifica que con la eliminación de presas naturales, árboles caídos y otros objetos se aumente sensiblemente el escurrimiento.

"La necesidad de incremento de la capacidad hídrica del Canal Santa María responde a la problemática de inundaciones que ocurren en la cuenca del Río Luján, la cual abarca a los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre" expresaron desde la subsecretaría.

Según se informó, las obras se extenderán a lo largo de 7.1 KM e implican una inversión de $ 565 millones. Incluyen la ampliación de un tramo del canal existente y la excavación de un nuevo canal aliviador. También se realizarán tareas de dragado y limpieza, como así también "la construcción de senderos y alcantarillas".

5 kilómetros

En paralelo con el inicio de las obras del Canal, la agrupación ambientalista "Vecinos del Humedal" señalan que la firma "Brenna Desarrolladores" tiene decidido construir un camino de acceso al desarrollo inmobiliario "Bahías del Paraná" ("Ex Puerto Palmas") que estaría emplazado justo en medio del Canal Santa María y el canal aliviado a construirse de cero. De hecho, en su página web, Brenna propone una primera etapa de 107 Chacras Náuticas con todas con "frente al Canal Santa María".

"El segundo o sea el nuevo canal aliviador no fue construido aún. Está aprobado por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, fue licitado y adjudicado, a pesar de que tiene serias objeciones de parte de expertos en el tema en cuanto a su utilidad para aumentar la capacidad de descarga de los excesos hídricos. El nuevo canal simplemente alivia y alienta la especulación inmobiliaria del grupo Brenna" expresa el comunicado de "Vecinos de Humedal".

Las versiones indican que también el acceso por tierra al emprendimiento será a partir de la construcción de un camino de 5 kilómetros trazado sobre la superficie del futuro Parque Nacional Ciervos de los Pantanos y que la tierra removida del canal con fondos públicos será dispuesta de manera tal que colaborará en levantar la cota tanto del emprendimiento, como la de la traza del camino de acceso, ahorrando así una cifra considerable al emprendimiento privado.

El proyecto original de Brenna fue presentado en sociedad a principios de la década pasada bajo el nombre "Puerto Palmas" y no prosperó, entre otras cuestiones, porque proponía la reapertura del viejo camino de servidumbre autorizado en el gobierno de Frondizi, que unía la Estación Río Luján con el Río Paraná, atravesando la actual Reserva Natural Estricta Otamendi y futuro Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

El emprendimiento tiene salida al Paraná por el Canal. Son 107 Chacras Náuticas.

Días atrás, funcionarios de Hidráulica de la provincia visitaron las obras del Canal Santa María.

Octubre de 2001. M. López Alfonsín, de Parques Nacionales firmó la resolución 477/01 autorizando la apertura del camino, junto al entonces Intendente Varela y el desarrollador Gerardo Brenna.